Montgarri es el refugio donde comienza la travesía circular de Pass’Aran. Junto a el está un santuario del siglo XII que marca una de las dos etapas que transcurren por Cataluña. Diríamos que la primera etapa no es la más compleja salvo que decidas acometer la cima del Tuc de Barlonguera. Si decides poner rumbo por la vía tradicional, la etapa transcurre desde el inicio por un gran valle para luego subir lentamente a cotas superiores a los 2.500m. Desde ese momento aparece el escenario de los grandes lagos, tres en esta ruta. Si el invierno fue largo, te podrás encontrar escenas en verano como las que verás a continuación. Bienvenido a la primera etapa de Pass’Aran.

La ruta. Del Refugio de Montgarri al Refugio de Estagnous

La primera etapa del Pass’Aran parte del Refugio de Montgarri, a 1.670m de altura. No es habitual, pero en verano se puede acceder en coche sin problema. Para llegar a el partimos desde el Plat de Beret por un camino de tierra durante 9km, en buen estado, y que te deja junto al refugio y una imponente iglesia, el Santuario de Montgarri, junto al río Noguera Pallaresa.

Si quieres que te sellen el pase de Pass’Aran, el primer día tendrás que hacer noche en el refugio y disfrutar de las pozas que hay en el Noguera Pallaresa, a 10min caminando en el sentido opuesto a la corriente del río.

Al día siguiente la ruta comienza por la ladera donde está el refugio dejando el río siempre a tu derecha. Las ascensión es prolongada por un camino bien marcado con unas vistas a un gran “manto verde”. En poco tiempo podrás descubrir un desvío hacia el Tuc de Barlonguera de 2.802m de altura. Sí decides hacer este desafío te en cuenta que es duro y que tienes muchas posibilidades de llegar exhausto al refugio de Estagnous. La ruta es muy exigente y no suele ser la elegida por los montañeros que realizan la Pass’Aran.

El recorrido tradicional de Pass’Aran deja el desvío y continúa por el sendero con la señalización roja y blanca, del GR 10, atravesando un bosque hasta llegar un collado a 1.940m de altura. Posteriormente empiezan los clásicos zig-zags hasta llegar a al Port de Grieta, a 2.502m de altura, punto donde se une el sendero que viene del Tuc de Barlonguera. La vista desde aquí es a hacia un gran valle, ya en Francia, repleto de ganado, majestuoso, pero aún queda lo mejor, el Estanh Long, posiblemente uno de los lagos más bonitos de todo el pirineo y de Pass’Aran.

Al cabo de un rato aparece un nuevo desvío que hay que tomar hacia la derecha en dirección al imponente lago. A la izquierda es el atajo que va al refugio del día siguiente. Desde este cruce, aunque aún no se ve, pronto hará apto de presencia el Estanh Long.

Dependiendo de las condiciones climáticas es muy probable, como nos ocurrió a nosotros, encontrar un gran nevero antes de llegar al lago, un nevero que acaba ni más ni menos en una de las orillas de sus orillas. Desde arriba se puede ver esta lengua de nieve y bloques de hielo como si fueran icebergs flotando en el lago.

El agua es cristalina y la base de los bloques de hielos es de un color fuerte azul turquesa. Para atravesar el lago hay que tomar la orilla de la izquierda, donde hay varios cables de acero para ayudarte a no tropezar y caer dentro del lago. Caminar juntó a el es toda una experiencia, ya que esta encañonado y sus medidas no son nada despreciables. No te esperas un lago tan grande.

Pasado el lago comienza una bajada que pasa por una enorme cascada que viene del desagüe del Estang Long. Desde la cascada es posible ya ver al otro lado el Refugio de Estagnous, que parece inalcanzable, pero antes hay que bajar hasta el valle hasta los 1.900m, llegar al Estanh Redon y volver a subir hasta los 2.246m, altura donde está el refugio.

La sensación en este punto es estar como en una olla o en una de las laderas de un crater. En la ladera de en frente el refugio, pero tienes que bajar y volver a subir para poder acceder a el.

Normalmente dentro de este pequeño valle se forma una cortina de niebla hasta el refugio. Ya arriba, superada la niebla y las nubes, las vistas desde el refugio es sobre un apoteósico mar de nubes con varias cumbres que asoman sobre ellas. Esto es sólo el comienzo de la travesía del Pass’Aran, primera etapa superada.

Opcional. Subida al Tuc de Barlonguera (2.802m)

Dificultad: Alta
Distancia: 14,5 km
Duración aproximada: 7 horas
Ascenso total : 1.629m
Descenso total : 1.084m
Altitud máxima: 2.802m

La subida al Tuc de Barlonguera es excepcional y poco frecuentada para los que acometen el Pass’Aran. Esta ruta atraviesa un barranco con múltiples cascadas, neveros impresionantes y un cortado con las mejores vistas de la zona. El problema, que es muy duro, la ascensión cubre 1.200m de desnivel en poca distancia por lo que es una cifra nada despreciable y por sí fuera poco, no hay un camino a la cima. Todo el sendero hasta la cumbre esta cubierto por muchos matorrales y más de un arroyo.

Durante la ascensión las cascadas de la subida superan en más de una ocasión los 10m y es un auténtico espectáculo ver como el torrente, incluso en agosto, baja con tanta agua y fuerza.

A medida que te acercas al collado va apareciendo la nieve, donde hay que ir con mucha precaución si no llevas crampones. Una vez en el collado, el Tuc de Barlonguera esta a la izquierda en una ascensión mucho más leve. En la subida es posible ver el Estanh del Mith, en el lado francés, con un color turquesa espectacular cuando esta helado. Dejad la mochila en el collado y subid tranquilamente. Salvo una cabra o un buitre, ¿quien te la va a robar?.

Una vez en la cima, hay que bajar por el mismo camino y seguir la cresta que hay en frente. En la cresta hay que ir con cuidado por el viento, pero las vistas son realmente fabulosas. Lagos en ambas partes y praderas sacadas de un cuento. Que no te sorprenda si durante parte de la travesía te siguen los buitres, allí, son los reyes de los cielos.

Una vez dejada la cresta se bajá por un repecho para acometer otra pequeña cresta hasta el Port de Grieta, punto de conexión con la travesía habitual del Pass’Aran.

Recomendaciones. A tener en cuenta

Estas son nuestras recomendaciones de la primera etapa de la travesía circular de Pass’Aran:

Refugio de Montgarri (1.670m)

Punto principal de salida desde España y con una situación excepcional cercana al Valle de Arán.

• Tarifa fuera del pasaporte de Pass’Aran. Noche a 15€ y con media pensión 43€
• Cena de escándalo. Todo riquísimo
• El desayuno es entre las 7 y las 8 y la cena es las 19:30
• Hay corriente eléctrica
• No hay internet pero sí cobertura
• Se puede acceder en coche

Refugio de Estagnous (2.246m)

Es el refugio más alto de la travesía y posiblemente con las mejores vistas. a sus espaldas, el Mont Valier, frente a el, el lago de redondo.

• Tarifa fuera del pasaporte de Pass’Aran. Noche a 14€ y media pensión a 36€
• Cena clásica de refugio con su sopa de ajo
• El desayuno es entre las 7 y las 8 y la cena es las 19:30
• No hay corriente eléctrica para cargar móviles o baterías
• Hay duchas de agua caliente. 3€ si no tienes el pasaporte de Pass’Aran
• No hay internet ni cobertura

Fotografías de la ruta

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Seguro de viaje

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Accede a Pass’Aran etapa 1. De Montgarri al Refugio de Estagnous

La segunda etapa de Pass’Aran, del refugio de Estagnous a Maison du Valier, es la más atípica de todas. Es prácticamente todo bajada salvo que emprendas la ascensión a primera hora al Mont Valier, de 2.838m de altura. Para los que sufrís en las bajadas no es una buena noticia, pero a los que disfrutáis con el paisaje vais a descubrir la baja montaña, con bosques de hayas y avellanos cubiertos de musgo y un bonito antiguo glaciar al inicio de la etapa.

La ruta. Del Refugio de Estagnous a Maison du Valier

La segunda etapa del Pass’Aran es una de las más sencillas al ser en su mayoría bajada. Por suerte el camino está en buen estado, lo que hace que las piernas no sufran demasiado. A parte, el camino tiene bruscos cambios de paisaje lo que le hace no sólo bonito si no muy entretenido.

La ruta comienza cuando preparan el desayuno en el Refugio de Estagnous, entre las 7 y las 8 de la mañana, perfecto tanto para acometer el Mont Valier o comenzar el descenso hacia Maison du Valier. Sí decides hacer la ruta clásica ésta comienza por detrás del refugio por un sendero con marcas amarillas, un sendero que sube una pendiente hasta el paso del Col de Pecouch, a 2.462m de altura.

El comienzo de la etapa es una subida un poco fuerte, pero luego se olvida fácilmente al ver el largo descenso que hay poco después. Desde el paso de Col de Pecouch hasta el Etang de Milouga hay un terreno de rocas que pudo ser un antiguo glaciar y que no debería llevar más de una hora. En este tramo hay puntos donde puedes encontrar apoyos artificiales, sobre todo cerca del lago, ya que allí la bajada es mucho más vertical.

Una vez en el Etang de Milouga se divisa al fondo el Etang de Araueeh, una de las mejores vistas de toda la ruta. Un lago frente a otro y pegados a ellos cumbres de más de 2.500m. Aquí a veces la niebla entra creando una atmósfera digna de una novela de Tolkien.

Una vez dejado atrás los lagos comienza una leve ascensión y un camino prácticamente plano sobre praderas verdes. A la izquierda se puede ver un fuerte torrente creado por el desagüe de los lagos y varias cascadas. Poco después se llega a la Cabane du Taus, un pequeño refugio por si la cosa se pusiera fea.

En este punto el pirineo francés comienza a mostrar toda su belleza. Un verde deslumbrante, un mar de nubes y varias crestas desafiando el cielo. Al fondo, el ruido de varias cascadas y el aire golpeando los helechos y las plantas que habitan en este pequeño paraíso.

Pasada la cabaña se llega a un desvío donde hay que tomar el camino de la izquierda, bajando por un largo zigzag y que baja hacia el refugio. Aquí se deja la indicación amarilla del camino para volver a tomar la señalización rojiblanca del GR 10 de la travesía de Pass’Aran.

En la bajada se puede divisar muy al fondo a la izquierda la espectacular Cascada de Muscadet. Es quizá en este punto de la travesía donde se aprecian los cambios drásticos de paisaje que pasan desde zonas cubiertas por avellaneros, pinos y helechos hasta adentrarse en un bosque de hayas dignó una escena de elfos del Señor de los Anillos. En esta parte de la travesía las rocas están cubiertas de musgo y la vegetación parece sacada de una selva de Costa Rica, simplemente es como vivir un sueño, es realmente espectacular.

Una vez abajo llegas a una imponente cascada y ya la ruta comienza a ir en paralelo al río hasta el refugio. Todo este tramo es bajo la protección del bosque, normalmente en sombra, pero con el pensamiento de estar dentro de un paisaje de cuento.

Puedes ir parando y disfrutando de las cascadas o los saltos de agua. Esta parte del pirineo es tan húmeda, que te sientes mojado todo el tiempo. Si ha llovido este tramo suele estar lleno de barro y es fácil resbalarse, por lo que hay que andar con mucho cuidado para no caerse.

Este tramo es directo a la Maison du Valier, a 950m de altura, y hay varias panorámicas para hacer buenas fotografías. En ocasiones se abre el bosque y es posible ver alguna que otra cascada de varios pisos de altura.

Poco después se llega al refugio, que lo encontrarás junto al río, en la orilla izquierda. Para acceder a él han habilitado varios pequeños puentes desde la orilla izquierda. Este refugio, no sólo es excelente, si no moderno. Diría que es más bien un hotel y un restaurante, ya que a el se puede acceder en coche.

Opcional. Subida al Mont Valier (2.838m)

Dificultad: Baja
Distancia: 12,3 km
Duración aproximada (i/v) : 3 horas
Altitud máxima: 2.838m

Con una larga bajada un pequeña subida no viene nada mal. El Mont Valier es el punto más alto de todo Pass’Aran, por lo que es muy habitual emprender una ascensión a su cima y ver todos los lagos que le rodean salvo que el mar de nubes de lo impida.

Opcional. Ruta corta hacia Maison du Valier

Con lo bonita que es la travesía de bajada por el camino marcado por la baliza amarilla, lo lógico es ignorar esta opción salvo que hayas subido el Mont Valier y vallas exhausto. El mapa oficial marca esta ruta con una línea punteada rojo y blanca. Poca gente suele hacer este tramo, salvó que sólo vengas a este refugio a subir el Mont Valier.

Recomendaciones. A tener en cuenta

Estas son nuestras recomendaciones de la segunda etapa de la travesía circular de Pass’Aran:

Maison du Valier (950m)

Es el refugio más moderno de los 5. Se duerme en camas con tu propia almohada, sabana y manta.  El servicio no es lo mejor, pero el sitio merece la pena.

• Tarifa fuera del pasaporte de Pass’Aran. Noche a 52€ y media pensión a 62€
• Cena bien presentada pero escasa
• El desayuno es a partir de las 7:30
• En la planta de arriba, sobre el restaurante hay un espacio ideal para tomarse unos Gin Tonics
• Hay corriente eléctrica por lo que es posible cargar baterías o móviles
• No hay internet pero si cobertura
• Sus camas tienen cada una su almohada y sus sábanas
• Se puede acceder en coche
• Ojo con el precio de las consumiciones y la comida a parte

Sobre la ruta

• En el mapa de 2014/2015 de la editorial Alpina la etapa está marcada en amarillo. En ediciones anteriores en rojo
• Se puede hacer en menos tiempo de lo que marca el mapa oficial
• Aunque inicialmente el desnivel parece alto, la bajada es por un excelente camino, estrecho en varios tramos, pero sin excesiva dificultad

Fotografías de la ruta

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Seguro de viaje

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Accede a Pass’Aran etapa 2. Estagnous – Maison du Valier

Mala suerte o no, pero un día de lluvia de camino a Gite Eyle no puede ser tan malo. El perfil de la etapa cubre dos ascensiones de algo más de 800m, un sube y baja para mermar las piernas y la cabeza. Esta etapa a diferencia de la anterior, de una larga bajada, refleja los extremos de esta travesía, con una de las etapas con mayor desnivel de todo Pass’Aran. No te dejes engañar por la altura de la salida como la de llegada, de algo más de 900m en ambos casos, suena duro, pero al final no lo es tanto gracias a los paisajes llenos de color y la llegada a las minas de Gite Eyle.

La ruta. De Maison du Valier a Gite Eyle

La tercera etapa del Pass’Aran es más larga de lo que aparece. Son 5km más de lo que marca el mapa oficial, y se puede tardar entre siete y nueve horas en llegar a Gite Eyle. El reto de esta ruta es subir y bajar dos puertos de montaña con 800m de desnivel cada uno y a esto sumarle los 21km que tiene el total de la etapa.

El GR 10 parte en dirección norte desde el parking del refugio de Maison du Valier para subir desde el principio por una fuerte pendiente a través de un espeso bosque. Conviene ir poco a poco, ya que estamos hablando del primer puerto de montaña de dos que tiene la tercera etapa de Pass’Aran. Poco a poco se irá despejando de vegetación, muy húmeda en determinadas épocas del año, para dar paso a prados verdes llenos de helechos. Nosotros nos encontramos con la lluvia, pero gracias a la vegetación tan solo sentimos su implacable humedad, humedad que ayuda que el paisaje sea tan verde y colorido.

Poco después llegará el momento de encontrarse con una cabaña, Cabane du Trapech, a 1.546m de altura. Si continuamos por la senda del Pass’Aran aparecerá otra cabaña, Cabane du Clot du Lac, a 1.821m de altura, hasta llegar al primer puerto de montaña.

En la cima apenas hay vegetación y el único lugar para resguardarse es esa pequeña cabaña. Posteriormente a medida que bajas aparece una nueva cabaña, Cabane de Besset, en medio de un paisaje de un color morado que da color la vegetación del lugar. La bajada desde este punto es en zigzag hasta encontrar un bosque de arándanos donde puedes encontrar hasta frambuesas para saciar tu apetito.

Posteriormente como en todo el Pass’Aran vuelve a cambiar el paisaje de los arándanos por un paisaje de hayas, creando de nuevo otro escenario de cuento. Árboles y rocas llenos de musgo y chorreras y torrentes de agua por todas partes.

Una vez abajo se llega a un cruce de caminos donde a veces pastan los caballos junto al río L’Orle. Si se siguiera el cauce el río se podría llegar a un parking en caso de necesidad, pero para seguir la ruta del Pass’Aran y el GR 10 hay que tomar el camino que sube a la cima del Col de l’Arech, de 1.802m, donde se ve a lo lejos la pequeña Villa de Eyle.

En el tramo de subida se cruza un largo campo de helechos haciendo zigzag nuevamente hasta llegar a la pista forestal de L’Arech, que te deja en la base de la cima. En la base hay una cabaña y las indicaciones del GR 10, en ocasiones ocultas por la espesa hierba. Las puedes encontrar a unos 200m de la cabaña a la izquierda.

Una vez en la cima se puede apreciar la larga bajada, Gite Eyle y varios prados donde pastan ovejas y cabras. Como curiosidad a partir de ese punto se camina junto a unas antiguas minas de plomo y cinc, donde aún se pueden ver sus estructuras oxidadas. Estas minas llegaron alcanzar hasta los 2.500m de altura y minas como la de Bulard, descubiertas en 1890, llegaron a extraer entre 1901 y 1919 más de 80.000 toneladas. Al final una de ellas cerró en 1920 y la otra en 1953.

Esta larga segunda bajada puede hacerse algo pesada por su longitud y por un pequeño regalo que tiene al final, una pequeña subida para poder alcanzar el refugio. Esta subida hay que tomarla desde la base de una antigua mina que se ve desde casi cualquier punto en la bajada. Se toma a su izquierda, rodeándola por un estrecho camino hasta alcanzar Gite Eyle.

Recomendaciones. A tener en cuenta

Estas son nuestras recomendaciones de la tercera etapa de la travesía circular de Pass’Aran:

Refugio de Gite Eyle (985m)

• Tarifa fuera del pasaporte de Pass’Aran. Noche a 15€ y con media pensión 36€
• Una vez en el refugio hay que avisar al guardia que vive a unos 200m colina arriba
• Se cena junto a la casa del guardia, no en el refugio
• Hay duchas de agua caliente
• Echamos de menos la clásica sopa. A cambio, una ensalada de lechuga y vino en la cena
• El desayuno es un poco triste la verdad
• No hay internet pero si cobertura
• Se puede acceder en coche
• El refugio dispone de 3 plantas. En medio hay una pequeña cocina, mesas y un lugar para hacer fuego

Sobre la ruta

• La ruta son 21km, 5km más de lo que marca el mapa oficial. Un error que esperamos solucionen en las próximas ediciones
• Hay bastantes cabañas para refugiarse en caso de tormenta
• Es mejor reservar fuerzas al principio, ya que hay que superar dos puertos de montaña y una larga bajada final
• Es frecuente encontrar alguna culebra, babosas y ranas durante la ruta

Fotografías de la ruta

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Seguro de viaje

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Accede a Pass’Aran etapa 3. Maison du Valier – Gite Eyle

La cuarta etapa del Pass’Aran que transcurre entre el refugio de Gite Eyle y el refugio de Araing es desde luego la más minera. Transcurre por un paisaje cubierto de antiguas minas que fueron abandonadas a mediados del siglo pasado, donde aún es posible ver restos dispersos por el paisaje.. Para el senderista es una ruta curiosa, por la combinación de este paisaje con la alta montaña. La cuarta etapa es la más corta en tiempo, aunque 1.200m de desnivel a primera vista impongan, pero los curioso que es el paisaje hace que sea más accesible de lo que parece.

La ruta. De Gite Eyle al Refugio de Araing

La cuarta etapa del Pass’Aran es la más corta en tiempo y en distancia, pero no hay que perderle el respecto sobre todo por el desnivel que hay que cubrir, unos 1.200m. La ruta desde el comienzo atraviesa una mina abandonada, presente en gran parte de la ruta debido a los restos que hay en el camino. Es posible ver desde varias torres, vagonetas, cables de acero y lo que queda de algunos edificios. El paisaje es variado, ya que se parte de los 980m atravesando un bosque para acabar en plena alta montaña.

La ruta parte desde un camino que hay a la izquierda desde el refugio de Gite Eyle, hasta llegar al puente que va hacia el edificio donde sirven las cenas del refugio. Desde aquí que tomar el camino que sube hacia arriba por el lado izquierdo del arroyo, bajo el cobijo del bosque de baja altura.

Desde el comienzo la ascensión la pendiente es fuerte y comienza a observarse los antiguos restos de la mina. Pasadas las 2h de travesía se llega al primer puerto del GR 10, el Col de Catauere con 1.700m de altura.

A medida que se asciende los árboles van desapareciendo y comienzan a verse muchos más resto de la mina, como edificios, puntos de extracción y algún barracón. Al fondo se abre el paisaje y comienza a verse el imponente Tuc dera Serra Nauta, que hace frontera con España.

La vista es espectacular, incluso con el daño que pudo hacer la mina en su momento. Cerca de los 2.000m se dejan atrás las minas del Bentaillou y la cabaña. Desde aquí  se puede observar una carretera de tierra a la que pueden acceder la gente del lugar.

Pasado este punto es difícil perderse. Hay que seguir las torres de la luz por el GR 10, en el que se puede ver un pequeño monumento a tres trabajadores que fallecieron durante su construcción.

A los 2.221m la travesía de Pass’Aran llega al Col d’Araing, punto más alto de la etapa y lugar excepcional para poder observar el lago, la presa y el refugio al fondo.

Desde aquí es prácticamente todo bajada excepto cuando se llega a la presa, ya que hay que rodearla por su punto más bajo para luego volver ascender al refugio. La bajada es una de las más bonitas del Pass’Aran, por las vistas al lago de Araing y del Tuc de Crabera.

Opcional. Subida al Tuc de Crabera (2.624m)

A la espalda del refugio de Araing y del lago está el Tuc de Crabera, con 2.624m de altura. Si la cuarta etapa se ha quedado corta y hay fuerzas, los algo más de 600m de desnivel y 3h de ruta que separan la cumbre del refugio puede ser una buena alternativa para terminar el día y  alegrarte la vista por las espectacular panorámica que hay del lago.

Recomendaciones. A tener en cuenta

Estas son nuestras recomendaciones de la cuarta etapa de la travesía circular de Pass’Aran:

Refugio de Gite Araing (1.965m)

• Tarifa fuera del pasaporte de Pass’Aran. Noche a
• Hay duchas de agua caliente
• No hay internet ni cobertura
• Las noches son más frías, posiblemente por la cercanía del lago
• Por unos 6€ puedes pedir una tortilla francesa con bacon y cebolla de muerte

Sobre la ruta

• La longitud de la ruta es de 10km, algo más de 2km de lo que marca el mapa oficial. Un error que esperamos solucionen en las próximas ediciones
• Aunque es corta, el desnivel no hay que pasarlo por alto, 1.200m
• Las minas son la estrella de la etapa. Merece la pena parar y observarlas

Fotografías de la ruta

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Seguro de viaje

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Accede a Pass’Aran etapa 4. Gite Eyle – Refugio de Araing

Una de las rutas más conocidas de Pirineos para practicar senderismo con raquetas de nieve es la que parte de Beret hasta Montgarri, un pequeño pueblo oculto entre las montañas e inaccesible por carretera en invierno. A parte de esta ruta, desde Beret parten otras dos, algo más complicadas, hacia el Cap des Closos y el Tuc de Pedescau, dos cimas que superan ampliamente los 2.000m e ideales para practicar este deporte.

En nuestra visita al Valle de Arán una de las varias rutas con raquetas que hicimos fue al  Tuc de Pedescau, con más de 2.350m y con unas vistas tanto del valle como de Beret realmente impresionantes.

Ruta con raquetas de nieve

La ruta parte desde el parking de Plat de Beret, un parking situado al final de la carretera C-28 justo antes de llegar a Baqueira Beret, a unos 10 km. Durante la temporada de esquí el parking suele estar hasta arriba, con lo que conviene madrugar. De todas formas, si no hay sitio, mucha gente deja el coche justo a la entrada del parking en el lateral de la carretera. Lo ideal, aparcar al fondo, donde comienza la ruta.

Ya desde el comienzo hay que ponerse las raquetas y comenzar atacar la cima. El camino a veces esta marcado por otros senderistas o esquiadores de fondo, pero ojo, mejor seguir el track ya que es posible que hayan múltiples caminos por lo que es fácil perderse.

El ascenso comienza poco a poco dejando atrás el Plat de Beret por una ladera no demasiado empinada, donde pasada una hora se va llegando a otro valle. Mucha gente toma la cima de la izquierda, pero la mejor opción es atravesar un pequeño río e ir por la ladera de la derecha hacia la cima.

Antes de llegar a la cima hay una gran pendiente que hay que tomar poco a poco. Si hay mal tiempo mejor dar media vuelta, ya que es una zona muy despejada y es posible caerse o meter el pié en alguna balsa blanda de nieve.

Ya en la bajada nosotros optamos por hacer un “recto” y atravesar el pinar. Las bajadas con raquetas son muy divertidas si tienes suficiente técnica o las utilizas debidamente. A continuación os damos una serie de consejos tanto para bajar como para subir con raquetas.

Consejos para usar raquetas de nieve

Antes de todo debemos saber que las raquetas de nieve nunca se deben usar sobre piedra o asfalto. Conviene usarlas siempre en superficies más blandas o lugares donde las puntas puedan clavarse. Después de todo, su uso es para no hundirse en la nieve. De esta manera durarán más y no te caerás al suelo.

Subiendo con raquetas de nieve

Para subir siempre hay que aflojar la parte trasera de la raqueta para que el talón quede libre. Con esto conseguimos que las sientas más suaves y una sensación de no ir andando como un robot. Es importante antes haber ajustado muy bien las raquetas a tus pies, ya que dependiendo de la calidad de éstas es muy posible que se desajusten y tengas que estar parando todo el rato.

Bajando con raquetas de nieve

Bajar es lo más divertido y si no tienes miedo, puedes bajar relativamente rápido e incluso dando saltos. Si la nieve esta muy blanda, inténtalo, es una gozada. ¿Cómo?. Aprieta el enganche del talón para que la raqueta no vaya suelta. Después comienza a bajar siempre con el cuerpo echado hacia atrás, para que no tengas miedo y el centro de gravedad no haga que vayas hacia adelante.

¿Qué llevar en esta ruta?

No olvides nunca en este tipo de rutas llevar:

• Palos y raquetas de nieve.
• Forro de plumas, primaloft o forro polar.
• Polainas.
• Impermeable.
• Guantes y gorro.
• Gafas de sol.
• Un GPS o mapa.
• Agua y comida.

Si te gusta el Valle de Aran te recomendamos que leas estos artículos sobre uno de los valles más bonitos de España:

• Ruta por los pueblos del Valle de Aran
• La travesía Circular del Pass’Aran
• Rutas con raquetas por el Valle de arán

Accede a Pirineos. Ruta con raquetas de nieve en el Valle de Arán, Beret

Llegamos a la quinta y última etapa de la Pass’Aran, la que transcurre desde el Refugio de Araing hasta el punto de salida de esta ruta circular, el Refugio de Montgarri, junto uno de los valles más bonitos de todos los Pirineos, el Valle de Arán. La ruta transcurre principalmente en España, aunque parta brevemente desde el pirineo francés. Es posiblemente, ajo nuestro punto de vista, una de las más impresionantes de todo la Pass’Aran.

La ruta. Del Refugio de Araing al Refugio de Montgarri

Después de cuatro largos días toca afrontar la última etapa de la Pass’Aran. A simple vista parece casi todo bajada, peor no nos engañemos, el inicio tiene varias rampas y un tramo donde hay que andar con cuidado, el paso del Portilhon d’Albi, un tramo que normalmente hay que usar crampones para poder atravesarlo.

Toca madrugar partiendo desde el Refuge de Araing, a 1.965m de altura. A medida que se va dejando el refugio, por la vía de la cuarta etapa, se va divisando el Tuc de Crabera y el Etang d’Araing. Pasado este tramo, una hora después, se llega al paso del Portilhon para ya volver a pisar tierras españolas. Junto al paso hay un pequeño estanque, el Estanh d ‘Albi, que hace de corredor a la vista más impresionante de toda la Pass’Aran. En un día despejado se puede ver hasta el Pico del Aneto, pero lo que más impacta es el paradisiaco Estanh Long de Liat, que parece sacado de tierras escocesas por el verdor y las montañas que le rodean.

A partir de este tramo es una larga bajada por la ladera de la montaña por un camino más bien irregular y en el que te puedes despistar.  A lo largo del sendero van apareciendo pequeños lagos y varias cimas que superan los 2.600m de altura. La que más llama la atención es el Tuc de Mauberme, de 2.880m y que hace frontera Francia con España.

Bajo el Tuc aparece otro lago de postal, el Lac de Montoliu, bajo unas antiguas minas y escoltado por numerosos picos que dan sombra al lago. El lago parece sacado de una imagen de Islandia, algo que demuestra la siguiente fotografía.

Ya desde este punto se asciende poco a poco hasta el Coth de Montoliu, a 2.470m, donde empieza una larga bajada hasta el Refugio de Montgarri. En esta parte del recorrido se pueden ver varias cascadas y no muy lejos del refugio habrá que cruzar el río para pasar a la ladera donde aparecerá a lo lejos el punto final de la travesía de la Pass’Aran.

Recomendaciones. A tener en cuenta

Estas son nuestras recomendaciones de la quinta etapa de la travesía circular de Pass’Aran:

Sobre la ruta

• La ruta es larga, por lo que conviene dosificar.
• Hay numerosos puntos para beber agua.
• Los lagos on las estrellas de la etapa, merece la pena parar y almorzar junto a ellos.

Fotografías de la ruta

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Accede a Pass’Aran etapa 5. Refugio de Araing – Refugio de Montgarri

La ascensión al Bisaurín en el Pirineo Aragonés es una ruta que hemos realizado en múltiples ocasiones con la mala fortuna de tener siempre mal tiempo. Al final esta mala racha terminó y hemos podido subirlo con visibilidad y gran tiempo, a excepción de la poca nieve que encontramos para la fecha en la que estábamos, finales de Diciembre.

Ascensión al Bisaurín en el Pirineo Aragonés

Finales de Diciembre y estamos ante un comienzo de invierno con muy poca nieve. Sierras como la de Guadarrama, Gredos o Sierra Nevada, están casi peladas de nieve y las pocas precipitaciones que llegan son en forma de lluvia debido a las tan inusuales altas temperaturas para estas fechas. Pirineos parece que se ha salvado un poco, aún así la nieve acumulada no es ni de lejos la misma que en otros años. Esto es uno de los motivos por los que nos decidimos desplazarnos hasta aquí para acometer la ascensión al Bisaurín.

Tras llegar al refugio de Lizara sobre las 21:00 y pernoctar plácidamente en el, nos levantamos a las 07:15 dado que el desayuno comenzaba a las 07:30. La hora no es mala ya que la mayoría de los montañeros realizan la ascensión al Bisaurín en mas o menos 6 horas (ida y vuelta), por tanto se puede aprovechar la luz del día desde el minuto cero y subir sin prisas ni agobios.

Tomamos la pista que sale justo detrás del refugio y que al principio se divide en dos, tomando la que sale hacia la derecha en dirección al refugio de Gabardito por el GR-11. Esta toma rápidamente una fuerte pendiente hasta el desvío del refugio de Ordelca el cual obviaremos y continuaremos por el GR hasta una larga explanada que terminará subiendo en zig zag hasta el Cuello de lo Foratón, un puerto que separa los dos valles.

El zig zag es un poco lioso porque veremos multitud de variantes las cuales en algunos casos por mucho que parezca el camino mas claro tendremos que olvidar y tomar lo que parece mas directo al Bisaurín.

Una vez en el Cuello de lo Foratón giramos bruscamente hacia nuestra derecha en 90 grados, subiendo por la cresta de la montaña, dejando atrás la cumbre del Puntal Alto de lo Foratón de 2154m y justo en frente de nuestros ojos tendremos el Bisaurín y sus 2670m de altura.

Esta rampa de fuerte inclinación suele estar cargada de nieve incluso bien entrado el verano así que tomar precaución dado que a mitad de camino se inclina considerablemente haciéndose físicamente muy dura. Es prácticamente una subida sin parar desde los 2016m hasta la misma cumbre del Bisaurín, sin pérdida alguna siempre que la visibilidad sea buena.

Una vez en la cumbre, a 2670m de altura, tenemos grandísimas vistas del parque nacional de los Pirineos Occidentales en Francia, el valle de Hecho en España e incluso un coloso como el Midi d’Ossau.

Tomado nuestro merecido descanso descendemos por la cresta en dirección contraria (Oeste), teniendo que hacer un sube y baja continuo bastante bonito y con poca dificultad.

La cresta es un verdadero espectáculo y merece tomárselo con mucha calma. Mires por donde mires las vistas son fabulosas y el tiempo que nos hacía era buenísimo, ni una pizca de viento.

Llegaremos a la base del Alto de Fetas a unos 2450m de altura donde giraremos en dirección norte bruscamente y comenzaremos a bajar por un canal estrecho al principio y que luego se va ensanchando hasta los 2300m de altura.

Son estos puntos donde debemos extremar la precaución dado que hay zonas donde encontraremos hielo en invierno y la pendiente se encuentra un poco mas inclinada. Una vez en los 2300m giramos a nuestra derecha bajando por el único lado posible y desde donde se ven unas magníficas vistas del Paúl de Bernera, el cual da nombre a la sierra.

Para llegar a el hay que pasar por alguna que otra pala totalmente congelada en invierno y donde una caída puede ser fatal. Ojo con ello. Una vez pasado el mal trago llegaremos a la explanada anteriormente comentada donde podremos hacer un alto y disfrutar de las maravillosas vistas de la Punta Alta d’a Portaza, Punta Baxa d’a Portaza y Punta d’l Aguila.

Al llegar al Paúl de Bernera nos parecerá un sitio estupendo para la práctica del esquí de fondo, debido a sus dimensiones y poca inclinación. Un lugar donde se suele acumular mucha nieve y que mucha gente opta como ruta fácil desde el refugio de Lizara..

Desde este punto y siguiendo el lateral derecho de la explanada, tomaremos el camino que saldrá a nuestra derecha bastante evidente y que toma el camino de un río hacia el refugio del Cubilar de Bernera. Ahora ya solo toca bajar y bajar…

Ya bajando por el Barranco de Bernera, el desnivel de bajada comienza a caer rápidamente hasta que lleguemos al refugio de Ordelca y desde aquí nos crucemos de nuevo con el GR-11. El camino que nos lleva directamente a nuestro punto de partida, el refugio de Lizara.

Datos prácticos. Ascensión a Bisaurín

¿Cuando ir?

La ascensión es viable todo el año, pero durante el invierno no se recomienda a montañeros inexpertos dado que requiere el uso de material de montaña como los crampones y el piolet, los cuales se deben saber usar correctamente.

¿Cómo llegar?

Debemos llegar a la localidad de Aragües del Puerto, cuyo desvío se encuentra unos kilómetros antes de llegar a Hecho. Una vez en el pueblo seguimos la carretera unos 10 kilómetros más hasta el refugio de Lizara donde termina la carretera.

¿Qué llevar?

Al ser una ruta invernal debemos llevar nuestros piolets, crampones y casco dada la inclinación de muchos puntos, así como algunos pasos delicados. Estos elementos son imprescindibles sobre todo en las acusadas bajadas desde el Bisaurín hasta el Paúl de Bernera, o si la hacéis en sentido contrario, desde el Bisaurín hasta el Cuello de lo Foratón.

¿Donde dormir?

Tenemos el refugio principal en el propio parking llamado Refugio de Lizara y ya en ruta tenemos varios refugios sin guarda, sobre todo en dirección al Paúl de Bernera.

Si seguís nuestra ruta tenéis de camino y en este orden, el refugio de Fetás a 45min del parking, el Cubilar de Bernera muy cerca del Paúl de Bernera y el refugio de Ordelca a tan solo 20 minutos del Refugio de Lizara si vais en dirección al Paúl.

Accede a Ascensión al Bisaurín en el Pirineo Aragonés

Andorra es un paraíso para el deporte de montaña, un país ideal para practicar ciclismo, senderismo o escalada. La ruta al Comapedrosa, el pico más alto de Andorra, es uno de los clásicos de los Pirineos, la cordillera que une España, Francia y Andorra. Nosotros practicamos senderismo y alguna que otra actividad de montaña, como descenso con Mountain Bike desde Vallnord, pero como la cabra tira al monte nos pusimos las botas y emprendimos marcha al Comapedrosa, por su singularidad y por las vistas que atesoran sus lagos y gran parte del pirineo andorrano.

El Parque Natural de Valls del Comapedrosa

Situado en la parroquia de La Massana, una de las siete que forman el Principado de Andorra, cubre una superficie de unas 1.500 hectáreas. De este parque natural destaca el pico más alto del país, el Comapedrosa con 2.942m, casi rozando los 3.000m míticos de las principales cumbres de los Pirineos.

Plano de la ruta

Ascensión al Comapedrosa

Partimos desde el parking que hay junto al Apartahotel Patagonia Austral en Prats Sobirans (Arinsal), justo antes de la boca de un túnel. Allí hay un mapa de la zona, donde te puedes hacer a la idea de los picos que hay en el parque natural. Desde allí atravesamos el túnel de hormigón y asfalto hasta llegar al otro lado de la montaña. Justo al final del túnel aparecen unas casas a la derecha y el sendero que da comienza a la ruta hacia el Comapedrosa.

Durante el ascenso siempre dejamos al lado el río, con cantidad de cascadas. Lo cruzamos un par de veces por puentes de madera muy preparados al turismo. Pasados los dos primeros puentes comienza la ascensión a través de un bosque de sobre todo de pinos negros y algún abeto. Los Pirineos y Andorra son sencillamente preciosos. Aquí la montaña es montaña y a medida que asciendes va apareciendo la fauna del lugar y con un poco de paciencia no es difícil ver rebecos, zorros, muflones o marmotas.

En mayo cuando realizamos la ruta nos hizo más calor de lo normal, pero aún así a partir de los 1.800m ya había bastante nieve. Ésta estaba blanda y se podía pisar sin problema, pero seguramente días atrás estaría más dura y hubiéramos necesitado usar los crampones.

Desde los 1.800m la pendiente comienza a pasar factura, pero siempre con una dificultad apta para cualquier persona que practique senderismo u otros deportes. Hasta el refugio hay unos 800m de desnivel y unas 3 horas de subida, y este lugar es donde la mayoría de la gente decide descansar e incluso, terminar la ruta, ya que junto al refugio está el precioso Estany de les Truites (lago de las truchas), situado a pocos metros del refugio.

En el caso de que decidas continuar la marcha y partir hacia la cima del Comapedrosa tienes que volver por el mismo camino, dejando el Estany de les Truites atrás y a la izquierda para subir por el valle. Desde este punto quedan unos 700m de desnivel hasta la cima, pasando por pequeñas lagunas y el magnífico Lago Negre, al suroeste del alto de Comapedrosa.

Desde la cima se puede ver casi todo el principado, España, Francia y numerosos lagos, una estupenda vista para llevarte un buen recuerdo del país de los Pirineos.

Otras rutas por Andorra

El GRP, la ruta circular que recorre toda Andorra

Otras actividades a realizar en Andorra en 2016

El Circo del Sol

Este año con la llegada del verano en Andorra hay un nuevo espectáculo del Circo del Sol, Scalada: VISION by Cirque du Soleil. En este espectáculo conocerás las aventuras de dos hermanos cuyo vínculo sentimental es indestructible; un vínculo que reflejará los valores familiares en la cultura andorrana.

El Tour de France 2016

Este año el Tour de Francia pasará por España y Andorra, en una etapa de 184 km y cuatro puertos de montaña. Pasará también por Andorra la Vella, ya que cruzará por el corazón del principado.

Accede a Comapedrosa, ruta hacia el pico más alto de Andorra

La subida al Anayet, un clásico de Formigal y del Pirineo sur. Es una bonita ruta de senderismo hacia un volcán escondido entre montañas. Suena raro decir volcán en los Pirineos, pero de éste solo queda su espectacular chimenea. Una ruta cómoda hasta los pies del Anayet (a la altura de los lagos), pero con cierta dificultad hasta la cima. Algo más de 1.000m de desnivel solo apto para los amantes de la montaña.

Subida al Anayet por el corral de las mulas

La salida desde el Parking del Anayet

Junto a la estación de Formigal tenemos el Parking del Anayet (Carretera A-135) donde está el punto de salida hacia la subida al Anayet. Es un parking situado a pocos kilómetros de la frontera de Portalet en el lado izquierdo. En invierno se puede acceder hasta los propios remontes o el parking de la estación, pero en verano al estar cerrada hay que dejar el coche justo a la entrada, casi en la propia carretera.

Al realizarla en verano partimos desde los 1.600m de altura por una carretera de asfalto hasta el parking o la cafetería de la estación del Anayet. Son 2km, pero algo que te podrías ahorrar si este tramo estuviera abierto en verano.

Ascendiendo por el corral de las mulas

Dejado el parking y una vez en la estación comienza la verdadera subida por un pequeño sendero junto a un arroyo a la derecha. Al ser una ruta en parte circular hay que tener cuidado y no tomar el track por la derecha, si no por la izquierda, siempre dejando las pistas principales a la derecha, al otro lado del arroyo.

En verano suele ser una ruta muy transitada por lo que conviene madrugar. Cierto es que en este tramo apenas encontramos gente, pero en la bajada, que nosotros veíamos desde el tramo de vuelta, se veía grupos muy numerosos.

Los ibones del Anayet

Al poco rato hay que cruzar el arroyo, a la derecha, para empezar a subir por una serie de tramos con mucha más pendiente hasta los ibones del Anayet. Es un sendero junto que le acompaña un arroyo por un estrecho barranco que impide ver el Pico del Anayet.

A medida que vas subiendo por el barranco verás que se va abriendo poco a poco y comienza a verse la estación de Formigal y varias de las altas cumbres de los Pirineos. Antes de llegar a los ibones hay una imponente rampa de unos 100m de desnivel, desnivel que desaparece de tu mente al ver el imponente y coloso Pico del Anayet con los ibones que tiene a sus pies. Nosotros bordeamos los lagos por la derecha, saliendo del camino oficial, para disfrutar de los reflejos del pico sobre sus aguas, algo espectacular.

Es curioso, pero en este punto te pueden surgir dudas de cómo subir al Anayet, ya que es un coloso de roca. Siempre está de frente, hasta que llegas a un punto que lo rodeas por su izquierda para poder acometer la subida desde atrás, por tanto esas dudas quedan resueltas. Pero antes de esto, al rodear los lagos por la derecha, el sendero se acerca a la base del anayet donde puedes ver algún que otro escalador ascender  o incluso fauna del lugar, como una pequeña población de marmotas.

En nuestro caso fue misión casi imposible tomar una buena foto de las marmotas si no llevas un teleobjetivo, que en este caso quedó a mi pesar en el maletero por exceso de peso. Suele pasar, nunca lo tienes cuanto más lo necesitas…

La ascensión final

A unos 200m se vuelve a retomar el camino oficial justo antes de una de las rampas finales. Esta rampa, que asciende hasta un paso a 2.400m, deja exhausto a más de un senderista, ya que verás al final gente descansado por el sobre esfuerzo de este tramo. Desde aquí si vas hacia la izquierda verás el Vértice Anayet con 2.559m y la derecha nuestro destino, la subida al Anayet con 2.579m. El Anayet está a poco más de 150m de desnivel desde el paso.

Subiendo al Anayet por la derecha se puede notar el verdadero vértigo de la cima. Se deja el estrecho y seguro sendero para subir a la cima junto a un peligroso barranco a la izquierda. Son apenas 100m, pero tiene unas vistas espectaculares a Francia y los Pirineos. Una vez esquivado este tramo la tierra se vuelve roja junto a una pedrera que abre paso al tramo más complejo de la ruta.

En esta parte de la ruta conviene ir con casco (aunque casi nadie lo lleva), por las frecuentes caídas de rocas. En mi caso hice un auténtico dribbling para que una no me golpeara en la cabeza. Al menos alguien de arriba avisó que venía :). También en este tramo es donde se suelen ocurrir accidentes, ya que hay una zona muy vertical que se sortea con una larga cadena. Recomendación, agarraros siempre con las dos manos, no os la juguéis. Es mejor ir lento, ya que no tiene porque ser peligroso, que ir rápido y caerse al vacío.

Después de las cadenas hay un largo tubo donde se forman pequeños atascos si hay mucha gente, pero una vez pasado este punto, la cima está a pocos metros. Si os da miedo el tubo no subais, las vistas son casi iguales que las del paso a 2.400m, pero claro, decir y estar en una cima como la del Anayet es otra cosa :).

Regresando haciendo ruta circular

Hay que bajar desde la cima del Anayet con mucho cuidado, ya que la pendiente no es solo muy pronunciada, si no muy resbaladiza. Una vez sorteadas las cadenas y bajado el tramo desde los 2.400m hasta los 2.200m el sendero cambia, y vuelve a ser un tramo bastante sencillo. Pasado los dos lagos nosotros encontramos tanto mulas como caballos, casi en estado semi-salvaje. Justo al pasar éstos, hay que giramos a la izquierda para no bajar por el tramo del barranco donde subimos al principio.

Accede a Subida al Anayet desde Formigal (por el corral de las mulas)

La clásica ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo reune todos los alicientes para ser una de las sendas más atractivas y paisajísticas de los Pirineos y seguramente de España. No es de extrañar que sea una ruta muy transitada por su belleza, accesibilidad y su escasa dificultad (salvo que hagas la circular de la Senda de los Cazadores). Otoño es su mes más colorido, gracias a las hayas que habitan alrededor de la Pradera de Ordesa.

Ruta por Ordesa (hasta la la Cola de Caballo)

El Parque Nacional de Ordesa

Desde 1918 el Valle de Ordesa es considerado Parque Nacional, donde 15.608 hectáreas forman un paisaje único y repleto de vida. Ordesa también es conocido por el Cañón de Añisco o el Macizo del Monte Perdido, una de las cimas más espectaculares de los Pirineos. El parque tiene rutas de todos los tipos. Para los senderistas más expertos hasta pequeños senderos acondicionados para todo tipo de público.

La experiencia que os contamos hoy es la ruta por Ordesa más clásica, la que parte desde la Pradera hasta la Cola de Caballo, una excursión para toda la familia e ideal para comenzar a practicar senderismo. Es relativamente plana, y lo mejor, puedes llegar en autobús hasta la Pradera si dejas el coche en el Parking de Torla, a pocos kilómetros de la entrada al Parque Nacional. El precio del autobús sale a 4,50€ por persona ida y vuelta, con los siguientes horarios:

• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h
• El resto de la temporada no hay autobús (se puede subir en coche)

Las cascadas más famosas del recorrido

Una de las cosas más interesantes del recorrido y del Parque Nacional son sus imponentes saltos y cascadas. Las más famosas puedes encontrarlas a partir de los 1.400m de altura, 4 cascadas que te quitan el hipo:

• Cascada de arripas
• Cascada la cueva
• Cascada del estrecho
• Cola de caballo

 

En el siguiente mapa puedes ver los puntos más interesantes del parque y el recorrido. En los campings o en los hoteles puedes pedir este mapa, ¡muy útil!.

Ver mapa a pantalla completa

Ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo (clásica)

Nos levantamos pronto, muy pronto para comenzar a realizar la ruta, ya que nuestro objetivo era no solo hacer la parte clásica, si no la circular por la Senda de los Cazadores. Era una mañana fresca, con apenas nubes y dejamos el Camping de Bujaruelo para subir al autobús que sale de Torla a la Pradera de Ordesa. Desde Torla hasta Ordesa tardamos unos 20 min y ya en el autobús se puede percibir de que tipo de ruta estamos hablando. Había un mix de gente. Escaladores, senderistas, familias, niños, de todo un poco, ya que desde la Pradera se puede llegar a cimas como el Monte Perdido o travesías de más de un día hasta la espectacular Brecha de Rolando.

Se tarda unas 3h desde la Pradera de Ordesa hasta la Cola de Caballo

Una vez en la pradera se tiene que decidir que ruta hacer. Si vas hacer la clásica, por la ruta a Soaso, tienes que seguir el sendero ancho que sube por los puentes, el sendero que va por la izquierda. En cambio si vas hacer la circular normalmente se empieza por el sendero que va hacia la derecha, la que sube por el cañón por la Senda de los Cazadores o Faja de Pelay (la vemos más adelante).

Al comienzo el sendero pasa por una serie de puentes cruzando arroyos y siempre con el río la derecha. Todo es un tupido bosque, con ríos juguetones y verdes prados. A medida que se va avanzado se van viendo carteles que indican las cascadas que se pueden ver desde la multitud de miradores que hay durante esta ruta por Ordesa.

En esta ruta por Ordesa vimos que mucha gente solo se quedaba en los primeros tramos o hasta la mitad, ya que por aquí todo es bonito y no es necesario avanzar demasiado para llevarte un buen recuerdo de la zona.

A mitad de camino, una vez pasado cerca del puente de arripas, entre pinos silvestres y abetos aparece uno hayedo que apenas dejaba pasar los rayos del sol. En otoño es simplemente espectacular y no es de extrañar que por esta época mucha gente se anime a conocer este Parque Nacional. Esta más tranquilo que en verano y desde luego, es mucho más impresionante.

Junto al hayedo aparecen dos de las cascadas más bonitas del parque, la cascada de la cueva y del estrecho.

Es una pena no poder disfrutar hoy en día de las misma fauna del siglo pasado, como la Cabra Pirenáica o Bucardo, ya extinta desde el año 2.000. ¿Aún seguimos sin darnos cuenta de todo lo que estamos perdiendo?. Al menos es posible ver martas, zorros y jabalíes o aves como el aguila culebrera, el gavillán o el Azor entre otros.

A medida que pasamos cascadas, miradores (merece la pena coger el folleto de las cascadas del Parque Nacional) comienza a ver las cumbres grises de los Pirineos, como el Monte Perdido o su vecino el Cilindro, dos cumbres que atacamos un día más tarde desde el Refugio de Goriz. Realmente nuestra ruta por Ordesa era de 4 días, pero una de las etapas tenía que ser por uno de los cañones más bellos de España.

Poco antes de llegar a la Cola de Caballo el sendero cambia, como si lo hubieran asfaltado, para dar paso a la cascada más famosa de los Pirineos, cascada que nos defraudó por la poca agua que caía de ella. Desde luego todas las que dejamos atrás merecían mucho más la pena.

La vuelta es por el mismo sendero o por la Senda de los Cazadores. Recomendamos por la segunda, ya que puedes ver el valle desde otra perspectiva, desde arriba.

Para nosotros la Cola de Caballo no es la cascada más espectacular, es la última, pero no la más bonita

Circular por la Senda de los Cazadores

Si eres de los que vas más a menudo a la montaña deja la clásica a un lado y anímate a realizar la circular. La ventaja de esta ruta es que es circular y por tanto no tienes que volver por el mismo camino. A parte, al ir por la Senda de los Cazadores tienes vistas que no tendrías desde la ruta de Soaso, ya que vas desde arriba.

Lo ideal es comenzar esta ruta por Ordesa desde la Pradera, tomando el camino por la Senda de los Cazadores o Faja de Pelay ( a una hora de la pradera) y ascender por la ladera con un poco de pendiente. La ida es por arriba, con una visión panorámica preciosa, y la vuelta, una vez en la Cola de Caballo, es por abajo y casi todo de bajada. ¡Recomendable!

Si quieres leer sobre más experiencias por la zona, accede a la sección del blog Pirineos.

Puedes bajarte los dos tracks en el menú de la derecha

Datos prácticos

¿Cuando ir?

La mejor época para visitar Ordesa es el otoño, por el colorido tan espectacular de sus bosques. De todas formas al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno solo es apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa hay que tomar un autobús desde Torla.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Seguro de viaje

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Accede a La clásica ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo

Una de las travesías más emblemáticas de los Pirineos es la ruta al Monte Perdido desde el valle de Ordesa. Una ruta que puede realizarse en un día si estas en buena forma y que recomendamos pernoctar (acampar o dormir en el refugio) una noche.  Tantos las vistas del valle como la noche en los Pirineos son algo que merecen la pena en un lugar tan mítico de los Pirineos.

Ruta al Monte Perdido

El Monte Perdido

Con sus 3.355m de altitud el Monte Perdido es una de las cumbres más míticas de los Pirineos, cumbre que todos los años atrae a miles de senderistas para asaltar su cumbre.

El Monte Perdido tiene la particularidad de ser el pico calcáreo más alto de Europa, distinción que hace que tenga una flora de lo más singular. Este pico se encuentra en la provincia de Huesca, al oeste del Aneto, pero si preguntas a los franceses siempre te dirán que es territorio francés y que está al sur de Francia.. curioso, ¿no?.

¿En invierno o en verano?

La ruta al Monte Perdido es una ruta que normalmente se realiza en verano, por la dificultad que tiene una travesía con nieve y hielo a cierta altitud en los Pirineos. En invierno, sobre todo por la última pala que en verano es una escombrera de piedras (la famosa escupidera), se convierte en una ladera de hielo y nieve solo apta para los que no sufran vértigo y tenga técnica con los crampones y los piolets. En cambio en verano la cosa cambia mucho, con apenas nieve y con muchas menos dificultad técnica. ¡La que hablaremos en este artículo!.

Travesía de dos días (Torla- Monte Perdido)

1 Partiendo desde el parking de Ordesa

Partiendo desde el parking de Ordesa (se llega en autobús desde Torla), comenzamos la travesía entre pequeños grupos de turistas y senderistas que se adentran en los bosques de este tramo del Parque Nacional de Ordesa. Ya desde el comienzo, a 1.300m de altitud, te das cuenta que todo el recorrido por el Valle de Ordesa el río Arazas siempre lo vamos a dejar a la derecha, siempre al borde de la Faja de Pelay.

2 El tramo hasta la Cola de Caballo

Este primer tramo es sin duda el más transitado, ya que la ascensión es mínima y el camino es muy ancho e ideal para ir en familia o en grupos. La mayor parte de la gente tiene como objetivo llegar hasta la Cola de Caballo y ver las cascadas del Valle de Ordesa, pero la ruta es larga y no todo el mundo llega hasta el final. En el artículo de la clásica ruta de por Ordesa hasta la Cola de Caballo hablamos en profundidad de este tramo.

En el siguiente mapa puedes ver los puntos más interesantes de este tramo del parque y el recorrido. En los campings o en los hoteles puedes pedir este mapa, ¡muy útil!.

Ver mapa a pantalla completa

3 De la Cola de Caballo al Refugio de Góriz

La Cola de Caballo se encuentra a 1.800m de altitud, por lo que ascendimos 500m de desnivel desde la salida. A partir de aquí la ruta cobra otro tinte y se nota que cambia mucho, ya que hay que ascender por una via ferrata o cadenas hasta superar la cascada y llegar a lo alto del valle, donde hay unas vistas realmente impresionantes.

Nosotros subimos con bastante cautela ya que estaba mojado y no llevábamos seguridad, aunque subiendo poco a poco no debería tener dificultad alguna. Una vez arriba se toma rumbo al Refugio de Góriz, que se encuentra a 2.160m de altitud. No se tarda mucho y en unos 20-30 minutos se llega al refugio.

Nosotros no reservamos en el refugio, ya que estaba lleno, por lo que os recomendamos que si quereis dormir allí reservéis con bastante antelación. Si no, llevad tienda de campaña si vais a pasar la noche por allí.

4 Ascensión al Monte Perdido

Con 860m de desnivel cubiertos desde el parking de Ordesa mucha gente se plantea subir al Monte Perdido pasando una noche en el refugio, una buena opción si fallan las fuerzas y no estás en buena forma, ya que llegar a los 3.355m del Monte Perdido es algo serio, muy serio. Hablamos de cubrir 2.055m de desnivel.

Lo ideal es subir de un tirón y luego dormir en el refugio. Lo bueno es que puedes dejar allí cosas como la tienda, ropa, etc.. que no hagan falta en la ascensión final. De esta manera la subida es más tranquila y te aseguras una bajada sin prisas y disfrutando del paisaje.

5 Tramo final del Monte Perdido

La subida desde el Refugio de Góriz no tiene pérdida. Justo detrás de él parte un estrecho sendero que sortea un pequeño repecho que se va adentrando poco a poco en el Barranco de Góriz. Las vistas son fabulosas, pero hasta el tramo final es imposible ver el Monte Perdido. Solo cuando alcanzamos el llamado Ibón helado es cuando se alcanza a ver la famosa escupidera y parte de la cima de Monte Perdido.

La escupidera, sobre todo cuando esta helada o tiene nieve, es el punto más peligroso de la travesía. En verano es una escombrera, bastante vertical, donde no paran de caer piedras y donde cada 2 pasos retrocedes uno. Cuando hay nieve o hielo es obligatorio llevar crampones y piolet, solo un loco no lo llevaría. Incluso en verano hay nieve en parte de ella, por lo que es recomendable siempre llevar el equipo a mano.

Pasada la escupidera se llega a una pequeña “meseta” donde es posible acampar, si no hay demasiado viento. A la derecha está el sendero que asciende a la cumbre de Monte Perdido, una senda que parece un juego de niños una vez sorteada la cansina y peleona escupidera.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

La mejor época para visitar Ordesa es el otoño, por el colorido tan espectacular de sus bosques. De todas formas al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno solo es apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa en verano hay que tomar un autobús desde Torla (es obligatorio), ya que no dejan acceder en coche en temporada alta.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Qué material recomendamos llevar?

Invierno

En invierno la nieve acampa a sus anchas y por tanto las condiciones y la temperatura es solo para expertos en alta montaña. Llegar a la cima del Monte Perdido solo es para gente experimentada.

• Pantalón largo, camiseta térmica (un par) y forro polar
• Gorro y guantes (llevaría al menos 2 pares de guantes)
• Manta térmica
• Primaloft, hace mucho frío en invierno
• Chubasquero o tercera capa para viento o lluvia
• Botas altas y calcetines de invierno
• Crampones y piolet, la cima suele estar helada y con hielo
• Linterna o frontal. Los Black Diamond por ejemplo son excelentes
• Polainas. Aquí tienes un buen ejemplo de polainas y ojo con la talla
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña, que en invierno no se puede hacer en un día
• Bastones de trekking
• Mapa/GPS. Sin esto ni te presentes. Como GPS nuestra recomendación es el GPSMAP 64 de Garmin
• Comida para dos días

Verano

En verano la ascensión es muy distinta. Aunque hay zonas donde hay nieve a penas se necesita material técnico. Por nuestra experiencia recomendamos llevar al menos:

• Zapatillas de verano, botas preferiblemente
• Pantalón corto y camiseta de manga corta
• Forro polar, ya que en la sombra hace frío
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña si estás más de un día
• Gorra y gafas de sol polarizadas
• Protección solar
• Agua en cantidad y comida

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a Ruta al Monte Perdido desde Ordesa (Travesía en Pirineos)

Con uno de los paisajes alpinos más espectaculares de España, esta ruta de senderismo es de esas que reúnen momentos épicos y panorámicas capaces de dejarte con la boca abierta. Esta ruta circular de 3 días en Pirineos es una de las travesías más completas que puedes hacer cerca del Valle de Ordesa y que seguro te dejará buen sabor de boca.

Esta ruta circular parte desde Ordesa pasando por Bujaruelo hasta la Brecha de Rolando en Francia y acaba con la ascensión del Monte Perdido, el Valle de Ordesa y la pradera.

Ruta circular de 3 días en Pirineos

Una travesía muy completa

Todo lo que rodea el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es una maravilla. Las posibilidades para hacer rutas de senderismo son infinitas y una de ellas, no tan conocida, es una ruta circular de 3 días que recorre lugares como:

• Torla – Ordesa
• Camping Valle de Bujaruelo
• Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland (Francia)
• Glacier de la Bréche (Francia)
• Brecha de Rolando (Francia – España)
• Refugio de Goriz
• Monte Perdido – 3.355m (ver travesía al Monte Perdido)
• Valle de Ordesa (ver ruta Ordesa a la Cola de caballo)

Es una ruta exigente en términos de distancia, hablamos de algo más de 56km, pero de escasa dificultad técnica en verano. No tiene excesivo desnivel, ya que se ascienden poco más de 3.000m en 3 días, pero si tiene dos puntos a destacar. La subida a la Brecha de Rolando y el colosal Monte Perdido, el mayor desnivel de toda la ruta.

Son 3 días que se distribuyen entre la salida de Bujaruelo hasta el refugio de Goriz, primer día. El segundo es exclusivo para subir y descender el Monte Perdido. Y el tercer día es para bajar desde Goriz hasta el Valle de Ordesa.

DIA 1. Bujaruelo – Brecha de Rolando – Goriz

Datos de la etapa

• Desnivel: 1.500 m
• Distancia: 20 km
• Duración: 8-9h

Salida desde el Camping de Bujaruelo

Partimos nada más amanecer desde el Camping de Bujaruelo, un camping que se puede acceder por carretera desde Torla y allí dejar el coche. Hay parking tanto para los clientes como para la gente que vaya realizar una ruta como esta (fuera hay sitio). Nosotros llegamos la noche anterior, por lo que fue levantar la tienda de campaña, desayunar y comenzar a caminar.

El sendero está al otro lado del río Ara, por lo que hay que pasar por un pasarela para encontrar el sendero en dirección norte hacia el Puerto de Bujaruelo.

Pasado algo menos de 2 kilómetros se llega al bonito puente románico de San Nicolas de Bujaruelo, que está junto al camping del mismo nombre. Este camping es una una buena opción para pasar la noche si vienes tarde y comienzas la ruta a primera hora como nosotros, pero no lo recomendamos. Tened en cuenta que al finalizar la ruta hay que caminar por la misma carretera que accede tanto a este camping como al otro de Bujaruelo, y el asfalto machaca, machaca mucho.

La Brecha de Rolando

Dejado el río Ara y el puente románico comienza la verdadera ascensión, ya que hasta este momento es un sendero plano, muy plano. Desde aquí comienzan aparecer grupos de senderistas y la nieve poco a poco hacer apto de presencia, eso si, a lo lejos.

Pasado un puerto de montaña se atraviesa la frontera con Francia y se accede al Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland y al Glacier de la Bréche, con mucha nieve y hielo antes de llegar a la espectacular Brecha de Rolando, un lugar donde se percibe la llamada “masificación” en el Pirineo. Desgraciadamente este punto al tener no muy lejos un parking en el lado francés se masifica, pero aún así este lugar es uno de los puntos que más nos impresionan de todo los Pirineos.

Si hay una forma que puede describir a la Brecha de Rolando es su forma. El paso de la brecha tiene una forma que se puede asemejar a la de un enorme barco, con una proa desafiante y unas dimensiones colosales.

Vía ferrata y un largo valle

Dejada atrás la impresionante Brecha de Rolando se camina por un estrecho sendero paralelo a la brecha, donde se accede a una pequeña vía ferrata antes de comenzar el descenso hacia el Refugio de Goriz. La vía es de escasa dificultad y no se requiere ningún material para poder atravesarla, eso si, hay que ir siempre con la máxima precaución.

Pasada la vía ferrata inmediatamente después se toma el sendero que va hacía a la izquierda en descenso atravesando grandes bloques de piedras. En algún caso hay que poner las manos y dar pequeños saltos, y es frecuente perder de vista el sendero, por lo que conviene bajar muy atentos.

El Refugio de Goriz no se ve hasta el final del día. Antes hay que atravesar un árido valle que parece perdido de la nada y luego entre las montañas, ya en los dos últimos kilómetros, se ve el refugio rodeado de tiendas de campaña.

Refugio de Goriz

En verano el refugio siempre esta lleno, ya que es uno de los lugares estrella de todos los Pirineos. Encontrar plaza es una quimera, por lo que o se reserva con mucho tiempo o hay que llevarse tienda de campaña como nosotros hicimos.

Llegamos unas dos o tres horas antes del anochecer, suficiente para montar la tienda y preparar la cena. La explanada frente al refugio estaba prácticamente llena, indicio del volumen de gente que nos encontraríamos al día siguiente de camino al Monte Perdido.

DIA 2. Goriz – Monte Perdido – Goriz

Datos de la etapa

• Desnivel: 1.250 m
• Distancia: 9 km
• Duración: 5h 30min

Ascensión al Monte Perdido

La ascensión al Monte Perdido la comentados con todo detalle en su momento en el artículo de Ruta al Monte Perdido desde Ordesa. Esta ruta es la más prestigiosa y deseada del Parque Nacional y una de las clásicas de todos los Pirineos.

En el caso de esta ruta circular por los Pirineos partimos el segundo día desde el Refugio de Goriz, muy temprano, y al son del ruido de las múltiples tiendas que teníamos alrededor. Desde el Refugio de Goriz hasta la cima del Monte Perdido son algo cerca de 1.300m de desnivel y donde la última rampa es el lugar más “vertical” y delicado de la ascensión.

Dependiendo de la forma de cada uno es posible subir al Monte Perdido desde Goriz y luego bajar directamente hasta Torla o el Valle de Ordesa. Realmente la subida no es demasiado compleja ni pesada, ya que parte del material lo dejas en la tienda o en el refugio, pero la bajada se hace tan larga que es preferible pernoctar en el refugio y luego bajar tranquilamente (y de día), a Torla o al parking de Ordesa.

DIA 3. Bajada a Ordesa

Datos de la etapa

• Desnivel: -1.200 m
• Distancia: 21 km
• Duración: 4 h

Bajada al Valle de Ordesa

Después de ascender al Monte Perdido y hacer noche nuevamente junto al Refugio de Goriz partimos hacia Torla y Bujaruelo. Ya se respiraban aires de adiós a esta ruta circular de 3 días en Pirineos.

En el artículo de la clásica ruta de Ordesa hasta la cola de Caballo hablamos de lo bonito que es este tramo, ya que representa una de las escenas más fotografiadas de los Pirineos. Las múltiples cascadas, las hayas y el propio cañón son de los paisajes más bonitos que puedes encontrar en la provincia de Huesca y España.

La última etapa es todo descenso y solo hay un tramo con cierta dificultad, una vía ferrata un poco peligrosa si hubiera llovido o el suelo andara mojado.

Llegada a Bujaruelo

Al finalizar el tramo del valle se llega hasta la popular Pradera de Ordesa para tomar el autobús hacia Torla, ya que el tramo que hay desde el parking hasta el desvío de Bujaruelo no merece la pena hacerlo a pié, ya que esta todo asfaltado. Hay que avisar al conductor para que pare en el cruce ya que si no el autobús no parará e irá hasta Torla.

Desde el desvío hay unos 4km hasta el camping para acabar la ruta circular, donde parte del tramo es asfalto o tierra. Si no te ves con ganas es frecuente ver gente haciendo autostop para ahorrarse este tramo.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

Al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno es solo apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa en verano hay que tomar un autobús desde Torla (es obligatorio), ya que no dejan acceder en coche en temporada alta.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Qué material recomendamos llevar?

Invierno

En invierno la nieve acampa a sus anchas y por tanto las condiciones y la temperatura es solo para expertos en alta montaña. Llegar a la cima del Monte Perdido solo es para gente experimentada.

• Pantalón largo, camiseta térmica (un par) y forro polar
• Gorro y guantes (llevaría al menos 2 pares de guantes)
• Manta térmica
• Primaloft, hace mucho frío en invierno
• Chubasquero o tercera capa para viento o lluvia
• Botas altas y calcetines de invierno
• Crampones y piolet, la cima suele estar helada y con hielo
• Linterna o frontal. Los Black Diamond por ejemplo son excelentes
• Polainas. Aquí tienes un buen ejemplo de polainas y ojo con la talla
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña, que en invierno no se puede hacer en un día
• Bastones de trekking
• Mapa/GPS. Sin esto ni te presentes. Como GPS nuestra recomendación es el GPSMAP 64 de Garmin
• Comida para dos días

Verano

En verano la ascensión es muy distinta. Aunque hay zonas donde hay nieve a penas se necesita material técnico. Por nuestra experiencia recomendamos llevar al menos:

• Zapatillas de verano, botas preferiblemente
• Pantalón corto y camiseta de manga corta
• Forro polar, ya que en la sombra hace frío
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña si estás más de un día
• Gorra y gafas de sol polarizadas
• Protección solar
• Agua en cantidad y comida

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a Ruta circular de 3 días en Pirineos (Bujaruelo – Ordesa)

Hay lugares y lugares, montañas desafiantes y rincones únicos. Hay monumentos que crea la propia naturaleza, con formas caprichosas que hacen jugar a nuestra imaginación momentos épicos o recuerdos inimaginables. La Brecha de Rolando es una de ellas, un paso, una grieta, una montaña entre montañas o la inmensa proa de un barco que emerge de las entrañas de los Pirineos.

La Brecha de Rolando

Una ruta Franco-Española

Con cerca de 100m de altura y más de 40m de ancho la Brecha de Rolando se sitúa a nada menos que 2.804m de altura en el área del Monte Perdido. Es accesible tanto desde el lado español, en Aragón, o desde Gavarnie, Francia, aunque el lado más fácil es desde nuestro vecino francés, ya que ha construido un parking que facilita el acceso pero que no impide que se tenga que realizar una bonita ascensión o excursión de un día entero.

Para nosotros la Brecha de Rolando es uno de esos “monumentos” únicos que hay en los Pirineos, ya que su presencia nos empequeñece, como si fuera el paso de un gigante por su envergadura o el escenario perfecto para que aparezca un ejercito invasor.

1 La travesía desde España

Partiendo desde el Camping San Nicolas de Bujaruelo, junto al río Ara, sale la ruta que va hacia la famosa Brecha de Rolando. Esta es un tanto exigente debido a su desnivel y su longitud, ya que hablamos de 1.600m de desnivel de subida y 26km (ida y vuelta).

Se asciende junto al curso del río Ara por un sendero que parte al otro lado del río, justo en frente del camping. Ese sendero que va en paralelo al río llega hasta el Puente románico de San Nicolas de Bujaruelo. Sin cruzar el río ni el puente se toma el camino que va hacia la derecha, el del Puerto de Bujaruelo que va hacia Francia y el Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland.

Tras una larga subida y superado varios arroyos y tramos un tanto inclinados se llega al desvío del camino francés que viene desde el parking de Col de Tentes, donde ya te sientes invadido por el turismo y la masificación, ya que desde allí el camino es más sencillo y apto para todos los públicos.

Siguiente el camino siempre hacia la derecha se llega hasta el refugio, donde justo detrás de él, junto a una larga pala de nieve espera la impresionante Brecha de Rolando. Para volver hay que regresar por el mismo camino o seguir el sendero, pero pasando una noche en alta montaña, en dirección al Valle de Ordesa, tal como relatamos en la ruta de tres días por Ordesa.

2 La travesía desde Francia

La ruta desde Francia parte desde el parking de Col de Tentes (ver mapa). A diferencia de la que parte desde el Camping de Bujaruelo ésta solo tiene 600m de desnivel de subida y 12km de travesía (ida y vuelta). Es quizá, bueno, más bien es, el motivo porque es la ruta más transitada hacia la Brecha de Rolando.

Desde el parking hasta la conexión con la pista que sube desde el Puerto de Bujaruelo es prácticamente plana. El desnivel se toma prácticamente desde este punto, donde se sortean alguna que otra cascada y grandes rocas, hasta el refugio y la Brecha de Rolando. En cualquier caso la ruta no tiene pérdida y es apta para la mayoría, incluso para ir con niños.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

Al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno es solo apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo. La subida por el Puerto de Bujaruelo puede llegar a ser complicada en invierno, aunque la dificultad radica sobre todo en el área del refugio.

¿Dónde dormir?

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a La Brecha de Rolando (Ruta desde Bujaruelo o Col de Tentes)

Andorra es un paraíso para el deporte de montaña, un país ideal para practicar ciclismo, senderismo o escalada. La ruta al Comapedrosa, el pico más alto de Andorra, es uno de los clásicos de los Pirineos, la cordillera que une España, Francia y Andorra. Nosotros practicamos senderismo y alguna que otra actividad de montaña, como descenso con Mountain Bike desde Vallnord, pero como la cabra tira al monte nos pusimos las botas y emprendimos marcha al Comapedrosa, por su singularidad y por las vistas que atesoran sus lagos y gran parte del pirineo andorrano.

El Parque Natural de Valls del Comapedrosa

Situado en la parroquia de La Massana, una de las siete que forman el Principado de Andorra, cubre una superficie de unas 1.500 hectáreas. De este parque natural destaca el pico más alto del país, el Comapedrosa con 2.942m, casi rozando los 3.000m míticos de las principales cumbres de los Pirineos.

Plano de la ruta

Ascensión al Comapedrosa

Partimos desde el parking que hay junto al Apartahotel Patagonia Austral en Prats Sobirans (Arinsal), justo antes de la boca de un túnel. Allí hay un mapa de la zona, donde te puedes hacer a la idea de los picos que hay en el parque natural. Desde allí atravesamos el túnel de hormigón y asfalto hasta llegar al otro lado de la montaña. Justo al final del túnel aparecen unas casas a la derecha y el sendero que da comienza a la ruta hacia el Comapedrosa.

Durante el ascenso siempre dejamos al lado el río, con cantidad de cascadas. Lo cruzamos un par de veces por puentes de madera muy preparados al turismo. Pasados los dos primeros puentes comienza la ascensión a través de un bosque de sobre todo de pinos negros y algún abeto. Los Pirineos y Andorra son sencillamente preciosos. Aquí la montaña es montaña y a medida que asciendes va apareciendo la fauna del lugar y con un poco de paciencia no es difícil ver rebecos, zorros, muflones o marmotas.

En mayo cuando realizamos la ruta nos hizo más calor de lo normal, pero aún así a partir de los 1.800m ya había bastante nieve. Ésta estaba blanda y se podía pisar sin problema, pero seguramente días atrás estaría más dura y hubiéramos necesitado usar los crampones.

Desde los 1.800m la pendiente comienza a pasar factura, pero siempre con una dificultad apta para cualquier persona que practique senderismo u otros deportes. Hasta el refugio hay unos 800m de desnivel y unas 3 horas de subida, y este lugar es donde la mayoría de la gente decide descansar e incluso, terminar la ruta, ya que junto al refugio está el precioso Estany de les Truites (lago de las truchas), situado a pocos metros del refugio.

En el caso de que decidas continuar la marcha y partir hacia la cima del Comapedrosa tienes que volver por el mismo camino, dejando el Estany de les Truites atrás y a la izquierda para subir por el valle. Desde este punto quedan unos 700m de desnivel hasta la cima, pasando por pequeñas lagunas y el magnífico Lago Negre, al suroeste del alto de Comapedrosa.

Desde la cima se puede ver casi todo el principado, España, Francia y numerosos lagos, una estupenda vista para llevarte un buen recuerdo del país de los Pirineos.

Otras rutas por Andorra

El GRP, la ruta circular que recorre toda Andorra

Otras actividades a realizar en Andorra en 2016

El Circo del Sol

Este año con la llegada del verano en Andorra hay un nuevo espectáculo del Circo del Sol, Scalada: VISION by Cirque du Soleil. En este espectáculo conocerás las aventuras de dos hermanos cuyo vínculo sentimental es indestructible; un vínculo que reflejará los valores familiares en la cultura andorrana.

El Tour de France 2016

Este año el Tour de Francia pasará por España y Andorra, en una etapa de 184 km y cuatro puertos de montaña. Pasará también por Andorra la Vella, ya que cruzará por el corazón del principado.

Accede a Comapedrosa, ruta hacia el pico más alto de Andorra

La subida al Anayet, un clásico de Formigal y del Pirineo sur. Es una bonita ruta de senderismo hacia un volcán escondido entre montañas. Suena raro decir volcán en los Pirineos, pero de éste solo queda su espectacular chimenea. Una ruta cómoda hasta los pies del Anayet (a la altura de los lagos), pero con cierta dificultad hasta la cima. Algo más de 1.000m de desnivel solo apto para los amantes de la montaña.

Subida al Anayet por el corral de las mulas

La salida desde el Parking del Anayet

Junto a la estación de Formigal tenemos el Parking del Anayet (Carretera A-135) donde está el punto de salida hacia la subida al Anayet. Es un parking situado a pocos kilómetros de la frontera de Portalet en el lado izquierdo. En invierno se puede acceder hasta los propios remontes o el parking de la estación, pero en verano al estar cerrada hay que dejar el coche justo a la entrada, casi en la propia carretera.

Al realizarla en verano partimos desde los 1.600m de altura por una carretera de asfalto hasta el parking o la cafetería de la estación del Anayet. Son 2km, pero algo que te podrías ahorrar si este tramo estuviera abierto en verano.

Ascendiendo por el corral de las mulas

Dejado el parking y una vez en la estación comienza la verdadera subida por un pequeño sendero junto a un arroyo a la derecha. Al ser una ruta en parte circular hay que tener cuidado y no tomar el track por la derecha, si no por la izquierda, siempre dejando las pistas principales a la derecha, al otro lado del arroyo.

En verano suele ser una ruta muy transitada por lo que conviene madrugar. Cierto es que en este tramo apenas encontramos gente, pero en la bajada, que nosotros veíamos desde el tramo de vuelta, se veía grupos muy numerosos.

Los ibones del Anayet

Al poco rato hay que cruzar el arroyo, a la derecha, para empezar a subir por una serie de tramos con mucha más pendiente hasta los ibones del Anayet. Es un sendero junto que le acompaña un arroyo por un estrecho barranco que impide ver el Pico del Anayet.

A medida que vas subiendo por el barranco verás que se va abriendo poco a poco y comienza a verse la estación de Formigal y varias de las altas cumbres de los Pirineos. Antes de llegar a los ibones hay una imponente rampa de unos 100m de desnivel, desnivel que desaparece de tu mente al ver el imponente y coloso Pico del Anayet con los ibones que tiene a sus pies. Nosotros bordeamos los lagos por la derecha, saliendo del camino oficial, para disfrutar de los reflejos del pico sobre sus aguas, algo espectacular.

Es curioso, pero en este punto te pueden surgir dudas de cómo subir al Anayet, ya que es un coloso de roca. Siempre está de frente, hasta que llegas a un punto que lo rodeas por su izquierda para poder acometer la subida desde atrás, por tanto esas dudas quedan resueltas. Pero antes de esto, al rodear los lagos por la derecha, el sendero se acerca a la base del anayet donde puedes ver algún que otro escalador ascender  o incluso fauna del lugar, como una pequeña población de marmotas.

En nuestro caso fue misión casi imposible tomar una buena foto de las marmotas si no llevas un teleobjetivo, que en este caso quedó a mi pesar en el maletero por exceso de peso. Suele pasar, nunca lo tienes cuanto más lo necesitas…

La ascensión final

A unos 200m se vuelve a retomar el camino oficial justo antes de una de las rampas finales. Esta rampa, que asciende hasta un paso a 2.400m, deja exhausto a más de un senderista, ya que verás al final gente descansado por el sobre esfuerzo de este tramo. Desde aquí si vas hacia la izquierda verás el Vértice Anayet con 2.559m y la derecha nuestro destino, la subida al Anayet con 2.579m. El Anayet está a poco más de 150m de desnivel desde el paso.

Subiendo al Anayet por la derecha se puede notar el verdadero vértigo de la cima. Se deja el estrecho y seguro sendero para subir a la cima junto a un peligroso barranco a la izquierda. Son apenas 100m, pero tiene unas vistas espectaculares a Francia y los Pirineos. Una vez esquivado este tramo la tierra se vuelve roja junto a una pedrera que abre paso al tramo más complejo de la ruta.

En esta parte de la ruta conviene ir con casco (aunque casi nadie lo lleva), por las frecuentes caídas de rocas. En mi caso hice un auténtico dribbling para que una no me golpeara en la cabeza. Al menos alguien de arriba avisó que venía :). También en este tramo es donde se suelen ocurrir accidentes, ya que hay una zona muy vertical que se sortea con una larga cadena. Recomendación, agarraros siempre con las dos manos, no os la juguéis. Es mejor ir lento, ya que no tiene porque ser peligroso, que ir rápido y caerse al vacío.

Después de las cadenas hay un largo tubo donde se forman pequeños atascos si hay mucha gente, pero una vez pasado este punto, la cima está a pocos metros. Si os da miedo el tubo no subais, las vistas son casi iguales que las del paso a 2.400m, pero claro, decir y estar en una cima como la del Anayet es otra cosa :).

Regresando haciendo ruta circular

Hay que bajar desde la cima del Anayet con mucho cuidado, ya que la pendiente no es solo muy pronunciada, si no muy resbaladiza. Una vez sorteadas las cadenas y bajado el tramo desde los 2.400m hasta los 2.200m el sendero cambia, y vuelve a ser un tramo bastante sencillo. Pasado los dos lagos nosotros encontramos tanto mulas como caballos, casi en estado semi-salvaje. Justo al pasar éstos, hay que giramos a la izquierda para no bajar por el tramo del barranco donde subimos al principio.

Accede a Subida al Anayet desde Formigal (por el corral de las mulas)

La clásica ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo reune todos los alicientes para ser una de las sendas más atractivas y paisajísticas de los Pirineos y seguramente de España. No es de extrañar que sea una ruta muy transitada por su belleza, accesibilidad y su escasa dificultad (salvo que hagas la circular de la Senda de los Cazadores). Otoño es su mes más colorido, gracias a las hayas que habitan alrededor de la Pradera de Ordesa.

Ruta por Ordesa (hasta la la Cola de Caballo)

El Parque Nacional de Ordesa

Desde 1918 el Valle de Ordesa es considerado Parque Nacional, donde 15.608 hectáreas forman un paisaje único y repleto de vida. Ordesa también es conocido por el Cañón de Añisco o el Macizo del Monte Perdido, una de las cimas más espectaculares de los Pirineos. El parque tiene rutas de todos los tipos. Para los senderistas más expertos hasta pequeños senderos acondicionados para todo tipo de público.

La experiencia que os contamos hoy es la ruta por Ordesa más clásica, la que parte desde la Pradera hasta la Cola de Caballo, una excursión para toda la familia e ideal para comenzar a practicar senderismo. Es relativamente plana, y lo mejor, puedes llegar en autobús hasta la Pradera si dejas el coche en el Parking de Torla, a pocos kilómetros de la entrada al Parque Nacional. El precio del autobús sale a 4,50€ por persona ida y vuelta, con los siguientes horarios:

• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h
• El resto de la temporada no hay autobús (se puede subir en coche)

Las cascadas más famosas del recorrido

Una de las cosas más interesantes del recorrido y del Parque Nacional son sus imponentes saltos y cascadas. Las más famosas puedes encontrarlas a partir de los 1.400m de altura, 4 cascadas que te quitan el hipo:

• Cascada de arripas
• Cascada la cueva
• Cascada del estrecho
• Cola de caballo

 

En el siguiente mapa puedes ver los puntos más interesantes del parque y el recorrido. En los campings o en los hoteles puedes pedir este mapa, ¡muy útil!.

Ver mapa a pantalla completa

Ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo (clásica)

Nos levantamos pronto, muy pronto para comenzar a realizar la ruta, ya que nuestro objetivo era no solo hacer la parte clásica, si no la circular por la Senda de los Cazadores. Era una mañana fresca, con apenas nubes y dejamos el Camping de Bujaruelo para subir al autobús que sale de Torla a la Pradera de Ordesa. Desde Torla hasta Ordesa tardamos unos 20 min y ya en el autobús se puede percibir de que tipo de ruta estamos hablando. Había un mix de gente. Escaladores, senderistas, familias, niños, de todo un poco, ya que desde la Pradera se puede llegar a cimas como el Monte Perdido o travesías de más de un día hasta la espectacular Brecha de Rolando.

Se tarda unas 3h desde la Pradera de Ordesa hasta la Cola de Caballo

Una vez en la pradera se tiene que decidir que ruta hacer. Si vas hacer la clásica, por la ruta a Soaso, tienes que seguir el sendero ancho que sube por los puentes, el sendero que va por la izquierda. En cambio si vas hacer la circular normalmente se empieza por el sendero que va hacia la derecha, la que sube por el cañón por la Senda de los Cazadores o Faja de Pelay (la vemos más adelante).

Al comienzo el sendero pasa por una serie de puentes cruzando arroyos y siempre con el río la derecha. Todo es un tupido bosque, con ríos juguetones y verdes prados. A medida que se va avanzado se van viendo carteles que indican las cascadas que se pueden ver desde la multitud de miradores que hay durante esta ruta por Ordesa.

En esta ruta por Ordesa vimos que mucha gente solo se quedaba en los primeros tramos o hasta la mitad, ya que por aquí todo es bonito y no es necesario avanzar demasiado para llevarte un buen recuerdo de la zona.

A mitad de camino, una vez pasado cerca del puente de arripas, entre pinos silvestres y abetos aparece uno hayedo que apenas dejaba pasar los rayos del sol. En otoño es simplemente espectacular y no es de extrañar que por esta época mucha gente se anime a conocer este Parque Nacional. Esta más tranquilo que en verano y desde luego, es mucho más impresionante.

Junto al hayedo aparecen dos de las cascadas más bonitas del parque, la cascada de la cueva y del estrecho.

Es una pena no poder disfrutar hoy en día de las misma fauna del siglo pasado, como la Cabra Pirenáica o Bucardo, ya extinta desde el año 2.000. ¿Aún seguimos sin darnos cuenta de todo lo que estamos perdiendo?. Al menos es posible ver martas, zorros y jabalíes o aves como el aguila culebrera, el gavillán o el Azor entre otros.

A medida que pasamos cascadas, miradores (merece la pena coger el folleto de las cascadas del Parque Nacional) comienza a ver las cumbres grises de los Pirineos, como el Monte Perdido o su vecino el Cilindro, dos cumbres que atacamos un día más tarde desde el Refugio de Goriz. Realmente nuestra ruta por Ordesa era de 4 días, pero una de las etapas tenía que ser por uno de los cañones más bellos de España.

Poco antes de llegar a la Cola de Caballo el sendero cambia, como si lo hubieran asfaltado, para dar paso a la cascada más famosa de los Pirineos, cascada que nos defraudó por la poca agua que caía de ella. Desde luego todas las que dejamos atrás merecían mucho más la pena.

La vuelta es por el mismo sendero o por la Senda de los Cazadores. Recomendamos por la segunda, ya que puedes ver el valle desde otra perspectiva, desde arriba.

Para nosotros la Cola de Caballo no es la cascada más espectacular, es la última, pero no la más bonita

Circular por la Senda de los Cazadores

Si eres de los que vas más a menudo a la montaña deja la clásica a un lado y anímate a realizar la circular. La ventaja de esta ruta es que es circular y por tanto no tienes que volver por el mismo camino. A parte, al ir por la Senda de los Cazadores tienes vistas que no tendrías desde la ruta de Soaso, ya que vas desde arriba.

Lo ideal es comenzar esta ruta por Ordesa desde la Pradera, tomando el camino por la Senda de los Cazadores o Faja de Pelay ( a una hora de la pradera) y ascender por la ladera con un poco de pendiente. La ida es por arriba, con una visión panorámica preciosa, y la vuelta, una vez en la Cola de Caballo, es por abajo y casi todo de bajada. ¡Recomendable!

Si quieres leer sobre más experiencias por la zona, accede a la sección del blog Pirineos.

Puedes bajarte los dos tracks en el menú de la derecha

Datos prácticos

¿Cuando ir?

La mejor época para visitar Ordesa es el otoño, por el colorido tan espectacular de sus bosques. De todas formas al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno solo es apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa hay que tomar un autobús desde Torla.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

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Accede a La clásica ruta por Ordesa hasta la Cola de Caballo

Una de las travesías más emblemáticas de los Pirineos es la ruta al Monte Perdido desde el valle de Ordesa. Una ruta que puede realizarse en un día si estas en buena forma y que recomendamos pernoctar (acampar o dormir en el refugio) una noche.  Tantos las vistas del valle como la noche en los Pirineos son algo que merecen la pena en un lugar tan mítico de los Pirineos.

Ruta al Monte Perdido

El Monte Perdido

Con sus 3.355m de altitud el Monte Perdido es una de las cumbres más míticas de los Pirineos, cumbre que todos los años atrae a miles de senderistas para asaltar su cumbre.

El Monte Perdido tiene la particularidad de ser el pico calcáreo más alto de Europa, distinción que hace que tenga una flora de lo más singular. Este pico se encuentra en la provincia de Huesca, al oeste del Aneto, pero si preguntas a los franceses siempre te dirán que es territorio francés y que está al sur de Francia.. curioso, ¿no?.

¿En invierno o en verano?

La ruta al Monte Perdido es una ruta que normalmente se realiza en verano, por la dificultad que tiene una travesía con nieve y hielo a cierta altitud en los Pirineos. En invierno, sobre todo por la última pala que en verano es una escombrera de piedras (la famosa escupidera), se convierte en una ladera de hielo y nieve solo apta para los que no sufran vértigo y tenga técnica con los crampones y los piolets. En cambio en verano la cosa cambia mucho, con apenas nieve y con muchas menos dificultad técnica. ¡La que hablaremos en este artículo!.

Travesía de dos días (Torla- Monte Perdido)

1 Partiendo desde el parking de Ordesa

Partiendo desde el parking de Ordesa (se llega en autobús desde Torla), comenzamos la travesía entre pequeños grupos de turistas y senderistas que se adentran en los bosques de este tramo del Parque Nacional de Ordesa. Ya desde el comienzo, a 1.300m de altitud, te das cuenta que todo el recorrido por el Valle de Ordesa el río Arazas siempre lo vamos a dejar a la derecha, siempre al borde de la Faja de Pelay.

2 El tramo hasta la Cola de Caballo

Este primer tramo es sin duda el más transitado, ya que la ascensión es mínima y el camino es muy ancho e ideal para ir en familia o en grupos. La mayor parte de la gente tiene como objetivo llegar hasta la Cola de Caballo y ver las cascadas del Valle de Ordesa, pero la ruta es larga y no todo el mundo llega hasta el final. En el artículo de la clásica ruta de por Ordesa hasta la Cola de Caballo hablamos en profundidad de este tramo.

En el siguiente mapa puedes ver los puntos más interesantes de este tramo del parque y el recorrido. En los campings o en los hoteles puedes pedir este mapa, ¡muy útil!.

Ver mapa a pantalla completa

3 De la Cola de Caballo al Refugio de Góriz

La Cola de Caballo se encuentra a 1.800m de altitud, por lo que ascendimos 500m de desnivel desde la salida. A partir de aquí la ruta cobra otro tinte y se nota que cambia mucho, ya que hay que ascender por una via ferrata o cadenas hasta superar la cascada y llegar a lo alto del valle, donde hay unas vistas realmente impresionantes.

Nosotros subimos con bastante cautela ya que estaba mojado y no llevábamos seguridad, aunque subiendo poco a poco no debería tener dificultad alguna. Una vez arriba se toma rumbo al Refugio de Góriz, que se encuentra a 2.160m de altitud. No se tarda mucho y en unos 20-30 minutos se llega al refugio.

Nosotros no reservamos en el refugio, ya que estaba lleno, por lo que os recomendamos que si quereis dormir allí reservéis con bastante antelación. Si no, llevad tienda de campaña si vais a pasar la noche por allí.

4 Ascensión al Monte Perdido

Con 860m de desnivel cubiertos desde el parking de Ordesa mucha gente se plantea subir al Monte Perdido pasando una noche en el refugio, una buena opción si fallan las fuerzas y no estás en buena forma, ya que llegar a los 3.355m del Monte Perdido es algo serio, muy serio. Hablamos de cubrir 2.055m de desnivel.

Lo ideal es subir de un tirón y luego dormir en el refugio. Lo bueno es que puedes dejar allí cosas como la tienda, ropa, etc.. que no hagan falta en la ascensión final. De esta manera la subida es más tranquila y te aseguras una bajada sin prisas y disfrutando del paisaje.

5 Tramo final del Monte Perdido

La subida desde el Refugio de Góriz no tiene pérdida. Justo detrás de él parte un estrecho sendero que sortea un pequeño repecho que se va adentrando poco a poco en el Barranco de Góriz. Las vistas son fabulosas, pero hasta el tramo final es imposible ver el Monte Perdido. Solo cuando alcanzamos el llamado Ibón helado es cuando se alcanza a ver la famosa escupidera y parte de la cima de Monte Perdido.

La escupidera, sobre todo cuando esta helada o tiene nieve, es el punto más peligroso de la travesía. En verano es una escombrera, bastante vertical, donde no paran de caer piedras y donde cada 2 pasos retrocedes uno. Cuando hay nieve o hielo es obligatorio llevar crampones y piolet, solo un loco no lo llevaría. Incluso en verano hay nieve en parte de ella, por lo que es recomendable siempre llevar el equipo a mano.

Pasada la escupidera se llega a una pequeña “meseta” donde es posible acampar, si no hay demasiado viento. A la derecha está el sendero que asciende a la cumbre de Monte Perdido, una senda que parece un juego de niños una vez sorteada la cansina y peleona escupidera.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

La mejor época para visitar Ordesa es el otoño, por el colorido tan espectacular de sus bosques. De todas formas al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno solo es apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa en verano hay que tomar un autobús desde Torla (es obligatorio), ya que no dejan acceder en coche en temporada alta.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Qué material recomendamos llevar?

Invierno

En invierno la nieve acampa a sus anchas y por tanto las condiciones y la temperatura es solo para expertos en alta montaña. Llegar a la cima del Monte Perdido solo es para gente experimentada.

• Pantalón largo, camiseta térmica (un par) y forro polar
• Gorro y guantes (llevaría al menos 2 pares de guantes)
• Manta térmica
• Primaloft, hace mucho frío en invierno
• Chubasquero o tercera capa para viento o lluvia
• Botas altas y calcetines de invierno
• Crampones y piolet, la cima suele estar helada y con hielo
• Linterna o frontal. Los Black Diamond por ejemplo son excelentes
• Polainas. Aquí tienes un buen ejemplo de polainas y ojo con la talla
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña, que en invierno no se puede hacer en un día
• Bastones de trekking
• Mapa/GPS. Sin esto ni te presentes. Como GPS nuestra recomendación es el GPSMAP 64 de Garmin
• Comida para dos días

Verano

En verano la ascensión es muy distinta. Aunque hay zonas donde hay nieve a penas se necesita material técnico. Por nuestra experiencia recomendamos llevar al menos:

• Zapatillas de verano, botas preferiblemente
• Pantalón corto y camiseta de manga corta
• Forro polar, ya que en la sombra hace frío
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña si estás más de un día
• Gorra y gafas de sol polarizadas
• Protección solar
• Agua en cantidad y comida

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a Ruta al Monte Perdido desde Ordesa (Travesía en Pirineos)

Con uno de los paisajes alpinos más espectaculares de España, esta ruta de senderismo es de esas que reúnen momentos épicos y panorámicas capaces de dejarte con la boca abierta. Esta ruta circular de 3 días en Pirineos es una de las travesías más completas que puedes hacer cerca del Valle de Ordesa y que seguro te dejará buen sabor de boca.

Esta ruta circular parte desde Ordesa pasando por Bujaruelo hasta la Brecha de Rolando en Francia y acaba con la ascensión del Monte Perdido, el Valle de Ordesa y la pradera.

Ruta circular de 3 días en Pirineos

Una travesía muy completa

Todo lo que rodea el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido es una maravilla. Las posibilidades para hacer rutas de senderismo son infinitas y una de ellas, no tan conocida, es una ruta circular de 3 días que recorre lugares como:

• Torla – Ordesa
• Camping Valle de Bujaruelo
• Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland (Francia)
• Glacier de la Bréche (Francia)
• Brecha de Rolando (Francia – España)
• Refugio de Goriz
• Monte Perdido – 3.355m (ver travesía al Monte Perdido)
• Valle de Ordesa (ver ruta Ordesa a la Cola de caballo)

Es una ruta exigente en términos de distancia, hablamos de algo más de 56km, pero de escasa dificultad técnica en verano. No tiene excesivo desnivel, ya que se ascienden poco más de 3.000m en 3 días, pero si tiene dos puntos a destacar. La subida a la Brecha de Rolando y el colosal Monte Perdido, el mayor desnivel de toda la ruta.

Son 3 días que se distribuyen entre la salida de Bujaruelo hasta el refugio de Goriz, primer día. El segundo es exclusivo para subir y descender el Monte Perdido. Y el tercer día es para bajar desde Goriz hasta el Valle de Ordesa.

DIA 1. Bujaruelo – Brecha de Rolando – Goriz

Datos de la etapa

• Desnivel: 1.500 m
• Distancia: 20 km
• Duración: 8-9h

Salida desde el Camping de Bujaruelo

Partimos nada más amanecer desde el Camping de Bujaruelo, un camping que se puede acceder por carretera desde Torla y allí dejar el coche. Hay parking tanto para los clientes como para la gente que vaya realizar una ruta como esta (fuera hay sitio). Nosotros llegamos la noche anterior, por lo que fue levantar la tienda de campaña, desayunar y comenzar a caminar.

El sendero está al otro lado del río Ara, por lo que hay que pasar por un pasarela para encontrar el sendero en dirección norte hacia el Puerto de Bujaruelo.

Pasado algo menos de 2 kilómetros se llega al bonito puente románico de San Nicolas de Bujaruelo, que está junto al camping del mismo nombre. Este camping es una una buena opción para pasar la noche si vienes tarde y comienzas la ruta a primera hora como nosotros, pero no lo recomendamos. Tened en cuenta que al finalizar la ruta hay que caminar por la misma carretera que accede tanto a este camping como al otro de Bujaruelo, y el asfalto machaca, machaca mucho.

La Brecha de Rolando

Dejado el río Ara y el puente románico comienza la verdadera ascensión, ya que hasta este momento es un sendero plano, muy plano. Desde aquí comienzan aparecer grupos de senderistas y la nieve poco a poco hacer apto de presencia, eso si, a lo lejos.

Pasado un puerto de montaña se atraviesa la frontera con Francia y se accede al Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland y al Glacier de la Bréche, con mucha nieve y hielo antes de llegar a la espectacular Brecha de Rolando, un lugar donde se percibe la llamada “masificación” en el Pirineo. Desgraciadamente este punto al tener no muy lejos un parking en el lado francés se masifica, pero aún así este lugar es uno de los puntos que más nos impresionan de todo los Pirineos.

Si hay una forma que puede describir a la Brecha de Rolando es su forma. El paso de la brecha tiene una forma que se puede asemejar a la de un enorme barco, con una proa desafiante y unas dimensiones colosales.

Vía ferrata y un largo valle

Dejada atrás la impresionante Brecha de Rolando se camina por un estrecho sendero paralelo a la brecha, donde se accede a una pequeña vía ferrata antes de comenzar el descenso hacia el Refugio de Goriz. La vía es de escasa dificultad y no se requiere ningún material para poder atravesarla, eso si, hay que ir siempre con la máxima precaución.

Pasada la vía ferrata inmediatamente después se toma el sendero que va hacía a la izquierda en descenso atravesando grandes bloques de piedras. En algún caso hay que poner las manos y dar pequeños saltos, y es frecuente perder de vista el sendero, por lo que conviene bajar muy atentos.

El Refugio de Goriz no se ve hasta el final del día. Antes hay que atravesar un árido valle que parece perdido de la nada y luego entre las montañas, ya en los dos últimos kilómetros, se ve el refugio rodeado de tiendas de campaña.

Refugio de Goriz

En verano el refugio siempre esta lleno, ya que es uno de los lugares estrella de todos los Pirineos. Encontrar plaza es una quimera, por lo que o se reserva con mucho tiempo o hay que llevarse tienda de campaña como nosotros hicimos.

Llegamos unas dos o tres horas antes del anochecer, suficiente para montar la tienda y preparar la cena. La explanada frente al refugio estaba prácticamente llena, indicio del volumen de gente que nos encontraríamos al día siguiente de camino al Monte Perdido.

DIA 2. Goriz – Monte Perdido – Goriz

Datos de la etapa

• Desnivel: 1.250 m
• Distancia: 9 km
• Duración: 5h 30min

Ascensión al Monte Perdido

La ascensión al Monte Perdido la comentados con todo detalle en su momento en el artículo de Ruta al Monte Perdido desde Ordesa. Esta ruta es la más prestigiosa y deseada del Parque Nacional y una de las clásicas de todos los Pirineos.

En el caso de esta ruta circular por los Pirineos partimos el segundo día desde el Refugio de Goriz, muy temprano, y al son del ruido de las múltiples tiendas que teníamos alrededor. Desde el Refugio de Goriz hasta la cima del Monte Perdido son algo cerca de 1.300m de desnivel y donde la última rampa es el lugar más “vertical” y delicado de la ascensión.

Dependiendo de la forma de cada uno es posible subir al Monte Perdido desde Goriz y luego bajar directamente hasta Torla o el Valle de Ordesa. Realmente la subida no es demasiado compleja ni pesada, ya que parte del material lo dejas en la tienda o en el refugio, pero la bajada se hace tan larga que es preferible pernoctar en el refugio y luego bajar tranquilamente (y de día), a Torla o al parking de Ordesa.

DIA 3. Bajada a Ordesa

Datos de la etapa

• Desnivel: -1.200 m
• Distancia: 21 km
• Duración: 4 h

Bajada al Valle de Ordesa

Después de ascender al Monte Perdido y hacer noche nuevamente junto al Refugio de Goriz partimos hacia Torla y Bujaruelo. Ya se respiraban aires de adiós a esta ruta circular de 3 días en Pirineos.

En el artículo de la clásica ruta de Ordesa hasta la cola de Caballo hablamos de lo bonito que es este tramo, ya que representa una de las escenas más fotografiadas de los Pirineos. Las múltiples cascadas, las hayas y el propio cañón son de los paisajes más bonitos que puedes encontrar en la provincia de Huesca y España.

La última etapa es todo descenso y solo hay un tramo con cierta dificultad, una vía ferrata un poco peligrosa si hubiera llovido o el suelo andara mojado.

Llegada a Bujaruelo

Al finalizar el tramo del valle se llega hasta la popular Pradera de Ordesa para tomar el autobús hacia Torla, ya que el tramo que hay desde el parking hasta el desvío de Bujaruelo no merece la pena hacerlo a pié, ya que esta todo asfaltado. Hay que avisar al conductor para que pare en el cruce ya que si no el autobús no parará e irá hasta Torla.

Desde el desvío hay unos 4km hasta el camping para acabar la ruta circular, donde parte del tramo es asfalto o tierra. Si no te ves con ganas es frecuente ver gente haciendo autostop para ahorrarse este tramo.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

Al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno es solo apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Cuanto cuesta acceder al Parque Nacional?

Para poder acceder al Pradera de Ordesa en verano hay que tomar un autobús desde Torla (es obligatorio), ya que no dejan acceder en coche en temporada alta.

• Precio del autobús ida y vuelta 4,50€
• Semana Santa. Salida desde las 7am hasta las 18h y bajadas hasta las 20:30h
• Verano o temporada alta. Salida desde las 6am hasta las 19h y bajadas hasta las 20:20h

¿Qué material recomendamos llevar?

Invierno

En invierno la nieve acampa a sus anchas y por tanto las condiciones y la temperatura es solo para expertos en alta montaña. Llegar a la cima del Monte Perdido solo es para gente experimentada.

• Pantalón largo, camiseta térmica (un par) y forro polar
• Gorro y guantes (llevaría al menos 2 pares de guantes)
• Manta térmica
• Primaloft, hace mucho frío en invierno
• Chubasquero o tercera capa para viento o lluvia
• Botas altas y calcetines de invierno
• Crampones y piolet, la cima suele estar helada y con hielo
• Linterna o frontal. Los Black Diamond por ejemplo son excelentes
• Polainas. Aquí tienes un buen ejemplo de polainas y ojo con la talla
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña, que en invierno no se puede hacer en un día
• Bastones de trekking
• Mapa/GPS. Sin esto ni te presentes. Como GPS nuestra recomendación es el GPSMAP 64 de Garmin
• Comida para dos días

Verano

En verano la ascensión es muy distinta. Aunque hay zonas donde hay nieve a penas se necesita material técnico. Por nuestra experiencia recomendamos llevar al menos:

• Zapatillas de verano, botas preferiblemente
• Pantalón corto y camiseta de manga corta
• Forro polar, ya que en la sombra hace frío
• Mochila de al menos 45l y material de acampada. Hay que llevar la tienda de campaña si estás más de un día
• Gorra y gafas de sol polarizadas
• Protección solar
• Agua en cantidad y comida

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar junto al Refugio de Goriz pero hay que levantar la tienda a primera hora de la mañana. Aún así muchos senderistas prefieren acampar en alta montaña en prados o recovecos protegidos del viento.

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
• Hotel Bujaruelo. Precioso hotel rural desde 60€
• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
• Excursiones familiares por Ordesa
• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a Ruta circular de 3 días en Pirineos (Bujaruelo – Ordesa)

Hay lugares y lugares, montañas desafiantes y rincones únicos. Hay monumentos que crea la propia naturaleza, con formas caprichosas que hacen jugar a nuestra imaginación momentos épicos o recuerdos inimaginables. La Brecha de Rolando es una de ellas, un paso, una grieta, una montaña entre montañas o la inmensa proa de un barco que emerge de las entrañas de los Pirineos.

La Brecha de Rolando

Una ruta Franco-Española

Con cerca de 100m de altura y más de 40m de ancho la Brecha de Rolando se sitúa a nada menos que 2.804m de altura en el área del Monte Perdido. Es accesible tanto desde el lado español, en Aragón, o desde Gavarnie, Francia, aunque el lado más fácil es desde nuestro vecino francés, ya que ha construido un parking que facilita el acceso pero que no impide que se tenga que realizar una bonita ascensión o excursión de un día entero.

Para nosotros la Brecha de Rolando es uno de esos “monumentos” únicos que hay en los Pirineos, ya que su presencia nos empequeñece, como si fuera el paso de un gigante por su envergadura o el escenario perfecto para que aparezca un ejercito invasor.

1 La travesía desde España

Partiendo desde el Camping San Nicolas de Bujaruelo, junto al río Ara, sale la ruta que va hacia la famosa Brecha de Rolando. Esta es un tanto exigente debido a su desnivel y su longitud, ya que hablamos de 1.600m de desnivel de subida y 26km (ida y vuelta).

Se asciende junto al curso del río Ara por un sendero que parte al otro lado del río, justo en frente del camping. Ese sendero que va en paralelo al río llega hasta el Puente románico de San Nicolas de Bujaruelo. Sin cruzar el río ni el puente se toma el camino que va hacia la derecha, el del Puerto de Bujaruelo que va hacia Francia y el Refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland.

Tras una larga subida y superado varios arroyos y tramos un tanto inclinados se llega al desvío del camino francés que viene desde el parking de Col de Tentes, donde ya te sientes invadido por el turismo y la masificación, ya que desde allí el camino es más sencillo y apto para todos los públicos.

Siguiente el camino siempre hacia la derecha se llega hasta el refugio, donde justo detrás de él, junto a una larga pala de nieve espera la impresionante Brecha de Rolando. Para volver hay que regresar por el mismo camino o seguir el sendero, pero pasando una noche en alta montaña, en dirección al Valle de Ordesa, tal como relatamos en la ruta de tres días por Ordesa.

2 La travesía desde Francia

La ruta desde Francia parte desde el parking de Col de Tentes (ver mapa). A diferencia de la que parte desde el Camping de Bujaruelo ésta solo tiene 600m de desnivel de subida y 12km de travesía (ida y vuelta). Es quizá, bueno, más bien es, el motivo porque es la ruta más transitada hacia la Brecha de Rolando.

Desde el parking hasta la conexión con la pista que sube desde el Puerto de Bujaruelo es prácticamente plana. El desnivel se toma prácticamente desde este punto, donde se sortean alguna que otra cascada y grandes rocas, hasta el refugio y la Brecha de Rolando. En cualquier caso la ruta no tiene pérdida y es apta para la mayoría, incluso para ir con niños.

Datos prácticos

¿Cuando ir?

Al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno es solo apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo. La subida por el Puerto de Bujaruelo puede llegar a ser complicada en invierno, aunque la dificultad radica sobre todo en el área del refugio.

¿Dónde dormir?

De Camping

• Camping del Valle de Bujaruelo. Un excelente camping con todo tipo de comodidades y piscina
• Camping San Nicolás de Bujaruelo
• Camping Gavin

De hotel o casa rural

• Selección de hoteles en Torla de Booking
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• Hotel Villa de Torla. Decoración exquisita en plena montaña. Desde 55€

Libros recomendados

• Mapas del Parque Nacional de Ordesa
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• Travesía de 6 etapas por Ordesa

Accede a La Brecha de Rolando (Ruta desde Bujaruelo o Col de Tentes)

De cara el verano, una de las rutas mas refrescantes del pirineo Aragonés es la ruta a los ibones azules y Bachimaña alto desde Baños de Panticosa, en Huesca. Un camino que salta de lago en lago, pasando por una serie de cascadas que parecen no tener fin. Sin duda, una ruta refrescante para los meses mas calurosos.

Ruta desde Panticosa a los Ibones azules y Bachimaña alto

Nos presentamos en el Pirineo a mediados del mes de Junio. Un mes donde tradicionalmente suele quedar bastante nieve en cotas superiores a 2000 metros, justo por donde andan los lagos que visitaremos. Además este año ha sido generoso y la nieve acumulada es mayor a la de otros años. No obstante, las temperaturas son suaves y es raro encontrarnos placas de hielo mas allá de las 11 de la mañana. Aun así, esta ruta requiere de crampones y piolet en Junio, dejándose de usar a partir del mes de Julio, aunque lo recomendable sería chequearlo antes en el refugio de Bachimaña.

La ruta se puede hacer en un largo día, pero lo ideal es hacer noche a los piés del embalse de Bachimaña alto o en el mismo refugio. Las vistas que hay al atardecer son realmente únicas. En nuestro caso, gastamos dos noches, ya que hicimos parada en el Gran Facha tras cruzar al lado francés, pero esto ya es otra ruta.

Ruta a los ibones azules

Son las 9 de la noche, 1 día después del solsticio de verano. Esto indica que tendremos el mayor número de horas de luz de todo el año y podremos caminar hasta al menos las 10:15PM con algo de claridad.

Partimos de baños de Panticosa, dejando el coche en el parking pegado al refugio Casa de Piedra. Desde ahí hay un letrero que indica el inicio de la ruta por el GR-11, la cual empieza fuerte por un camino empinado y serpenteante.

La primera hora es un continúo espectáculo visual de cascadas unas detrás de otras. Diferentes todas ellas pero de una belleza indudable. Es por ello que esta primera parte del camino es la mas transitada de largo y donde nos encontraremos numerosos senderistas.

Además parte de este trayecto está preparado con cadenas o cables de acero para sortear con facilidad varios pasos, resbaladizos en verano y un tanto expuestos en invierno.

Tras llegar a la cascada del Fraile, subimos por un interminable zig zag llamado cuesta del Fraile. De lejos la parte mas dura de todo el trayecto, principalmente porque superamos casi 200m de desnivel en un tramo muy reducido.

Tras pasar este duro tramo llegamos al refugio de los ibones de Bachimaña, a los pies del embalse de Bachimaña bajo. Al refugio no es necesario llegar, simplemente lo dejaremos a nuestro lado derecho al otro lado del lago.

Es aquí donde nos encontramos por primera vez la nieve. Nieve primavera muy blanda a medio día y dura por la mañana. De momento los crampones no son necesarios, pero se tiene que ir con cuidado porque un paso en falso te lleva directamente al lago.

El embalse de Bachimaña alto es realmente grande y hermoso. Una isla en pleno centro le diferencia de muchos otros lagos en el Pirineo y con el pico Serrato de 2888m justo detrás lo corona como un lago casi perfecto.

Al terminar de bordear el lago por su franja izquierda, cruzamos un puente de metal donde hay una explanada verde muy buena para acampar. Allí hay un letrero que indica el camino que sigue el GR-11 hasta los ibones azules y en la otra dirección el camino que va a Francia. Nosotros subimos mas arriba, dirección  Francia para tener unas vistas perfectas del lago. Hasta aquí unas 3 horas desde baños de Panticosa.

A la mañana siguiente, con otro día completamente soleado, recogimos el campamento y bajamos de nuevo hasta el embalse de Bachimaña alto. Es hora de volver a pisar nieve, aunque continuaremos sin usar los crampones.

Desde abajo y hasta llegar a los ibones azules hay entre 30 y 45 minutos, no mas. No hay mucho desnivel y lo mejor de todo es contemplar los sublimes picos del Infierno de mas de 3 mil metros de altura.

Llegamos al los ibones Azules, bueno mas bien ibones blancos. En Junio aún están congelados por lo que tendremos que regresar un mes de Agosto :-D. Desde aquí no queda mas remedio que regresar por el mismo camino, a no ser que continuemos por el GR-11 hasta el refugio de Piedrafita. En todo caso, esto ya es otra ruta…

Datos prácticos

¿Cuando ir?

Al ser alta montaña, el verano es la época más accesible y el invierno es solo apto para aquellos senderistas preparados para la nieve y el hielo.

¿Qué material recomendamos llevar?

Invierno

En invierno la nieve acampa a sus anchas y por tanto las condiciones y la temperatura es solo para expertos en alta montaña.

• Pantalón largo, camiseta térmica (un par) y forro polar
• Gorro y guantes (llevaría al menos 2 pares de guantes)
• Manta térmica
• Primaloft, hace mucho frío en invierno
• Chubasquero o tercera capa para viento o lluvia
• Botas altas y calcetines de invierno
• Crampones y piolet, la cima suele estar helada y con hielo
• Linterna o frontal. Los Black Diamond por ejemplo son excelentes
• Polainas. Aquí tienes un buen ejemplo de polainas y ojo con la talla
• Bastones de trekking
• Mapa/GPS. Sin esto ni te presentes. Como GPS nuestra recomendación es el GPSMAP 64 de Garmin
• Comida para dos días

Verano

En verano la ascensión es muy distinta. Aunque hay zonas donde hay nieve a penas se necesita material técnico. Por nuestra experiencia recomendamos llevar al menos:

• Zapatillas de verano, botas preferiblemente
• Pantalón corto y camiseta de manga corta
• Forro polar, ya que en la sombra hace frío
• Gorra y gafas de sol polarizadas
• Protección solar
• Agua en cantidad y comida

¿Dónde dormir?

Acampada libre

Se puede acampar a partir de 1600m de altura y estando a mas de 2h de la localidad mas cercana. No se puede estar mas de 3 días seguidos, pero lo normal es acampar al anochecer y recoger a las primeras horas de luz.

Refugios

El refugio de Bachimaña es la opción mas cercana.

Otras rutas por la zona

• Ruta de 3 días por Panticosa

Accede a Ruta a los Ibones azules y Bachimaña alto desde Panticosa